Первым делом надо было найти переправу на остров Элефантина. Это совсем не сложно, причалы паромов расположены вдоль всей набережной. Хотя переправа стоит 25 пиастров, но политика государства такова, что иностранцы должны платить больше. А именно целый фунт (около 4,5 руб)! У меня не было с собой мелочи (общую кассу скинули мне, как зачинщику всего мероприятия – инициатива наказуема :)), была 10 фунтовая купюра. Поэтому сначала я потребовала сдачу. Ща, сказал паромщик, вот разменяю вашу купюру и будет вам сдача. Но получив деньги, он не спешил отдавать 7 фунтов. “Отдавай сдачу”, - говорю. “Какую такую сдачу?” – искренне изумился паромщик. Дальнейшее я не восприняла как нечто из рук вон выходящее. Всё произошло так быстро и естественно, что я и не заметила ничего странного. Но, со слов Маши, со стороны это смотрелось достаточно захватывающе. После отказа паромщика платить сдачу, я мгновенно коршуном бросилась на него сверху и вырвала из его цепких ручек свои 10 фунтов. После чего безапеляционно потребовала сдачу. Он выворотил содержимое всех своих карманов и наскрёб ровно 6 фунтов 75 пиастров, которые отдал мне. Не хватало ещё 25 пиастров. Даже при своём миниатюрном росте я ухитрилась нависнуть над обидчиком и заявить: “Или ещё 25 пиастров или не получишь ничего!”. На этом моменте мне вновь удалось лицезреть выражение отчаяния и безысходности в тёмных глазах. В одной руке у меня была зажата моя купюра, в другой – вся его утренняя выручка. Тут он бросился на дно лодки и начал обшаривать дно и обшивку. И нашел монету! А в Египте даже самая мелкая мелочь бумажная, и монеты уже почти вышли из употребления. Найденная монета оказалась именно в 25 пиастров. Добытый таким образом военный трофей немедленно перекочевал на цепочку на шее Маши (монетка чеканится с дырочкой посередине).

     На острове Элефантина находится нубийская деревня. Я так и не смогла разобраться, что это – реальность или декорация. Глиняные мазаные хижины разбросаны как попало, улиц как таковых нет, просто проходы между лачугами, бродят козы, между ними бегают дети. А уже от детей удираем мы :). Отвязаться от маленьких попрошаек очень тяжело, особенно если учесть, что Игорь начал раздавать им какие-то картонные игрушки. Но самое странное, что по той единственной тропинке, которая всё-таки была похожа на улицу, водили экскурсии европейцев.

жители нубийской деревни	местные попрошайки. На заднем плане я делаю от них ноги :)	в храме Хнума	плавсредство

     Кроме нубийской деревни на острове есть развалины древнего храма бога Хнума. Хотя касса была закрыта на полуденную молитву, мы проникли через приоткрытые ворота на территорию сайта. Половина древней святыни погребена под свалками мусора и разобрана на строительный материал. По лестницам храма ветер носит рваные полиэтиленовые пакеты и обрывки бумаги. И конечно, не обходится без присутствия доблестной египетской полиции, которая хочет денег. Но наш ответ, сформулированный Машей, короток: “No tickets – no money” ("нет билетов - нет денег"). А касса закрыта на полуденную молитву.

     Возвращаемся обратно на набережную Асуана (уже на другом пароме) чтобы пообедать. А после обеда можно и на приятную речную прогулку отправиться. Начинается путешествие на фелюке с традиционного ритуала – бой насмерть за цену сделки. Консенсус достигнут быстро (5LE с человека за час), и вновь – здравствуй, Река! Для начала отправляемся на соседний с Элефантиной остров Китченера. На нём разбит ботанический сад. Причём строгая планировка сада, изначально заданная англичанином Китченером, сохранилась до сих пор. Несмотря на все перипетии времени и старания местного населения. Собрание растений тоже впечатляет. Очень красивое и романтичное место.

      Далее мы отправились на фелюке в обход Элефантины к Ниломеру. Ветер в тот день был довольно сильным и фелюка бодро скользила между многочисленными островками, другими фелюками, стайками цапель, зарослями тростника. Белый парус над нами туго надувался, в лицо дул свежий ветер, да и за маневрами команды, состоявшей из капитана и его молчаливого помощника, было интересно наблюдать. Такая лодка ходит галсами, и на каждом повороте помощник переводил парус с одного борта на другой. В большинстве встречных фелюк народу было набито битком (вот они, минусы групповых экскурсий :)) и нам было приятно видеть, как все экскурсанты перевешиваются на один борт, чтобы лицезреть как мы втроём наслаждаемся почти одиночеством в лодке.

      Ниломер – по сути дела просто камень с высеченными на нём иероглифами, но это самый древний инструмент сбора налогов. Размер налогообложения в древнем Египте зависел от того, насколько высоко поднялся Нил. Чем до более высокой метки на Ниломере дошла вода, тем больше налогов собирают с народа.

в ботаническом саду Китченера	экипаж фелюки	полосато-лиловый закат	ночная улица Асуана

     А вечером снова поезд. Жаль было уходить от реки, но впереди ещё Каир, Александрия, Порт-Саид.

     В поезде мы мирно устроились в купе, рассчитанном на 6 сидячих мест. Пассажиров было мало, поэтому я растянулась на 3-х сиденьях, Маша с Игорем устроились напротив и быстро заснули. А вот ко мне сон не шел, и я включила плеер. Фантастика – я слушаю Бреговича, а за окном ночного поезда мечети, восточные базары, женщины в паранджах. И Нил. А с другой стороны пустыня. И Нил на самом деле существует, он за окном, хотя мне и самой это странно :)

     Наконец проваливаюсь в сон, но довольно скоро посторонние звуки врываются в мои сновидения. Француженка, которую я помню ещё по нашему отелю в Асуане, чего-то у нас допытывается. Когда я проснулась окончательно, выяснилось, что она пытается вселить к нам в купе двух арабов. Приходится потесниться. Но поведение новых пассажиров не располагает к хорошему отношению к ним. В три часа ночи они явно не собираются спать и начинают петь, разговаривать и громко играть в игрушки по мобильному телефону. Ну что ж, не спать, так не спать. Мы же русские люди и у нас есть с собой недопитая бутылка местного (весьма сомнительного) виски. Хотя я не пью алкоголь (последствия ангины – алкоголь с антибиотиками не совместимы), но Игорь и Маша готовы продемонстрировать арабскому миру русские национальные привычки. Распитие происходит громко, с шутками, громким смехом, и нашими попытками все же уснуть под “Рыбки заснули в пруду, птички уснули в саду” в собственном исполнении. Тут уже нашим невольным попутчикам стало несколько не по себе, что немедленно изобразилось на их вытянувшихся лицах. Наконец виски закончился, арабы обрадовались, но… Тут Маша извлекла из недр своей сумки “Абу-Симбел” – настойку на травах по типу бальзама. Вновь выражение полной безысходности и отчаяния затлело в темных арабских глазах…

     А утром был Каир. Мы сразу же направились в отель pension Roma (на полпути от Ramses station к Tahrir sq., 30 LE с человека), где сняли комнату на троих, и тут же в лифте отеля встретили таксиста, который согласился весь день возить нас по долине пирамид за 100 LE. Таксист оказался человеком довольно интересным, с ним (а в последствии и его братом) можно было пообщаться не только (скорее даже не столько) на тему бакшиша.

     Сначала мы поехали к ступенчатой пирамиде Джосера в Саккаре, самой старой в долине пирамид. Там же находится серапеум, то есть захоронение священных быков Аписов. Мы пытались, перегнувшись через заграждение, увидеть дно ямы, в которой шли раскопки серапеума, но так и не смогли.

     Потом были Красная и Усеченная пирамиды в Дахшуре. Внутрь Красной мы спустились. Вход располагается где-то на половине высоты пирамиды. Вниз ведёт узкий проход, по ступеням нужно спускаться, согнувшись пополам. Мы оказались единственными посетителями, и спускаться было немного жутко. Едва освещенный узкий ход, ведущий в неизвестную темноту, и света в конце тоннеля не видно, не видно и его окончания. Как будто спускаешься не то к центру земли, не то к дьяволу. Воздуха все меньше и меньше, раздаются таинственные завывающие звуки. Умом конечно понимаешь, что это вой ветра снаружи, искаженный узкими стенами коридора, но от этого понимания не становится менее страшно. Продолжаешь идти вниз не потому, что хочешь этого, наоборот, совсем не хочешь. Какой-то ужас так и подмывает развернуться и броситься обратно, к солнцу, к свету, к воздуху, к живому миру. Но в то же время понимаешь, что это глупо и бессмысленно. И продолжаешь с трудом спускаться. Незабываемые ощущения. А внизу погребальная камера и абсолютная, мертвая тишина. Над тобой тысячи тонн камня. Самое спокойное и уединенное место на свете.

     Но только до того момента, как в погребальную камеру спускаются двое американцев. Сориентировавшись, они прямиком направляются к темному проходу в конце камеры (мы его видели, но не полезли в него, потому что там было темно). У американцев же с собой оказался слабенький фонарик на брелке для ключей. В этом призрачном свете видно, что там еще одна камера и в ней деревянная конструкция с лестницей. Конструкция поднималась куда-то вверх, к терявшемуся в темноте потолку второй камеры. Вот на нее-то, на эту конструкцию, и полезли американцы. Мы за ними не последовали, а вернулись в первую освещенную камеру. Грохот, раздавшийся от темного прохода, заставил нас оглянуться. Откуда-то из темноты, добавившись к грохоту, донеслись ругательства: "holy sheet!", "sheet!" (ну и так далее). Ага, видимо сел фонарик. А может, и не сел.

пирамида Джосера	погребальная камера Красной пирамиды	Мемфис	а вот так в Египте принято перевозить детей :)

     По дороге обратно к Гизе заехали в Мемфис. От бывшей столицы совсем ничего не осталось, кроме пары сфинксов и огромной статуи Рамсеса II. Подобрали там одинокого японца. Таксист долго извинялся, что посадил его вроде как в наше такси, но ведь парень остался один, без своих, и надо ему помочь. Мы не возражали.

     И в завершение дня мы прибыли к великим пирамидам Гизы. Маша и Игорь ни разу этого не видели, их эти невероятные громадины весьма впечатлили. И здесь тоже, как было и в Луксоре, к Маше подходило местное население с просьбой сфотографироваться с ними. Она высокая блондинка и арабов тянуло к ней, как магнитом :). Игорь пытался делать хмурое лицо, но это арабов от Маши не отпугивало. В конце концов я каждому стала заявлять: “One photo – one dollar”. Вот это действительно ставило их в тупик и заставляло отступить. Ситуация нестандартна – не они требуют с белого человека деньги, а наоборот. Это требовало осмысления. А уже на выходе с пирамид наш таксист предложил бесплатно посмотреть свето-музыкальное шоу с крыши его конюшни. Мы согласились.

ничего себе домина! Я и Маша	вокруг пирамид	местные девушки

     Времени до начала оставалось около полутора часов и мы просто сидели на крыше и наблюдали за закатом солнца над пирамидами. Ощущение полной ирреальности происходящего. Абсолютно безумная крыша прямо перед пирамидами, грани которых солнце окрашивает в невероятные цвета от нежно-розового до кислотно-охристого. Позади нас многомиллионный город, впереди бескрайняя, устрашающая своей бесконечностью, пустыня. В какой-то момент вдруг взвыли муллы с минаретов во всем Каире, их реактивный гул несется со всех сторон, он окружает, от него вибрирует воздух и все поверхности. Ты как будто находишься внутри этого звука, который становится материальным, его даже можно потрогать руками. И так продолжается минут 10-15. А может быть меньше или больше – времени в этот момент просто не существует. Наконец солнце почти касается горизонта, заливая небо тяжелым густым золотом. Пирамиды нависают над солнечным диском, чем вселяют веру в вечность. А потом наступает тьма. Черная ночь над пустыней. Лишь контуры древних громад выдвигаются из этой тьмы. В темноте становится немного не по себе.

     Само шоу не идет ни в какое сравнение с закатом. В Карнаке было интереснее, таинственнее и красивее. Зато общение с лошадьми в конюшне понравилось :).

Солнце садится	на крыше конюшни	закат

     Но, как оказалось, на этом наш день не закончился. Места в партере на крыше заняли мы, а вот галерку наш таксист (он же конезаводчик и владелец конюшни) заполнил венгерскими туристами, продав им эти места. И он должен был отвезти их в отель. А нас поручил своему брату. С братом мы катались еще пару-тройку часов. В поисках импортного алкоголя (в медицинских целях, конечно, - спирт убивает всю заразу, да и не жарко в феврале). Это было настоящее приключение! Вся проблема в том, что в Египте запрещено торговать импортным алкоголем (а местный... ну в общем, не стоит приносить себя в жертву). И вот наш новый друг начал объезд всех точек, в которых могло что-то такое быть. Он сам ходил на переговоры к хозяевам этих лавок (иностранцу не сознаются в наличии запрещенного товара и тем более не продадут в 100% случаев), они скрывались для переговоров где-то во внутренних помещениях. Но все тщетно. Он кому-то звонил. Мы снова ехали. Безрезультатно. Возможно, все боялись, что это проверка. И за ней последует наказание. Наконец, после звонков и метаний по городу, наш водитель сказал, что есть открытая бутылка виски (точнее полбутылки), которую готовы продать. Совсем недавно он вернулся из Австралии (ездил туда на заработки) и вот там-то, по этому австралийскому следу, можно выйти на ту самую бутылку. Мы приехали к какому-то дому. Из дома в обстановке строжайшей секретности вынесли наглухо закрытый пакет. Его отдали на заднее сиденье Маше с Игорем на экспертизу (бутылка-то открытая все-таки). Сказали, что нельзя ЭТО извлекать из пакета. И надо отъехать в темное, безлюдное место. Отъехали. Экспертиза прошла успешно и дала положительный результат. Мы как будто побывали в Чикаго в 20-х годах! Сухой закон и бутлегеры, за каждым углом чудятся притаившиеся в засаде полицейские! И это все на фоне ночного Каира!

     Утро начинается с переезда в Sun Hotel на улице Talaat Harb в самом центре Каира (20 LE с каждого). Опять нам предоставили номер с каким-то невероятным количеством кроватей. Что очень кстати, потому что по ночам холодно, а если собрать несколько одеял с соседних кроватей – жить можно.

     В этот день Игорь с Машей направились в Египетский музей, а я, поскольку мне во 2-й раз в музей не очень хотелось, - в цитадель. Причем рядом с ней располагалось необъятное кладбище, которое я пыталась пересечь, чтобы дойти сначала до Голубой мечети. Но наверное нужно быть бестелесным духом, чтобы спокойно пересечь всё это бескрайнее пространство могил и склепов. Так что Голубая мечеть так меня и не дождалась.

в музее. Египтологи за работой	фараон Эхнатон	Безучастность (маска Тутанхамона)	носки, тапочки и перчатки?

     Снаружи цитадель выглядит огромной, а вот внутри открыта для туристов совсем небольшая её часть. Всего несколько дворов, Алебастровая мечеть, пара военно-полицейских музеев и две смотровые площадки. С площадок действительно открывается хороший вид практически всего Каира, на горизонте видны пирамиды. И несмотря на некоторое разочарование от того, что можно посмотреть лишь очень маленькую часть цитадели, туда стоило сходить. Ради возникшего ощущения, что ты находишься во вражеской крепости, ты не то пленник, не то лазутчик. Проснулось какое-то доисторическое желание нестись вместе с армией на штурм этой крепости, взять её, ворваться на эти улицы победителем.

     Но самое интересное во всей цитадели оказалось сокрыто в маленьком музее, который громко назывался дворцом какого-то паши. Точнее даже не в самом “дворце”, а на его парадной лестнице. Старое, покрытое патиной зеркало в раме с потемневшей позолотой. Настоящее окно в параллельный мир, в Зазеркалье.

     Уже на улице, выйдя из цитадели, я вдруг заметила знакомую фигурку. Это же наша француженка из отеля в Асуане! И ночью именно она вселила к нам в купе арабов. Я не могла не догнать её. Мы познакомились и довольно мило пообщались. Лора оказалась наполовину француженкой, наполовину египтянкой.

     А после цитадели, на площади Midan Tahrir, я встретила Машу и Игоря. Причем мы не договаривались там встречаться, я просто вышла из такси (по городу 5LE) и сразу же их увидела! Мы обменялись впечатлениями, все остались очень довольны проведенным временем. Что и решили отпраздновать, выпив свежевыжатых соков. Очень вкусно и безумно дешево. Мы потом пробовали очень много разновидностей соков, но перепробовать все наверное нереально. Очень вкусный сок из манго, дыни, кокоса, клубники, граната, необычный тростниковый, гуава с молоком. Пожалуй, это единственное из всего египетского, об отсутствии чего в Москве остается только пожалеть ;). Хотя нет, не единственное - еще о погоде.

Нил в Каире	а вот кому напитков?	такое вот дорожное движение

     Пока утром ехали в Александрию, продумывали дальнейшие планы. При благоприятном расписании автобусов можно было бы доехать до оазиса Сива. Но когда на вокзале в Александрии в tourist information office мы узнали расписание до Сивы, то поняли, что этому замыслу не суждено осуществиться. Поэтому вместо автобуса поехали искать отель. И нашли его на центральной площади старого города. Наши апартаменты в отеле Normandy потрясали воображение: старинный колониальный дом с высокими потолками, прямо на набережной, окна с балконом выходят на залив моего любимого Средиземного моря, антикварная французская мебель с позолотой и огромными зеркалами, картина позапрошлого века на стене. И в каком же это все состоянии! Белая эмаль на мебели безнадежно поцарапана и отслаивается, амальгама зеркал потрескалась и поползла, позолота обшарпалась, жалюзи давно сломаны. Абсолютный декаданс! Дикая картина запустения на фоне былой роскоши. Всего за 1$ с человека за ночь.

     В первый день в Александрии мы поехали к катакомбам и колонне Помпея. Катакомбы остались от романского периода жизни города и представляют собой довольно обширное подземелье со множеством залов, уровней, местами залитых водой, переходов. Ну и конечно захоронений. Там же, под землёй, имеется даже зал, в котором вырублены столы и лежанки для поминального пира. В общем, место довольно интересное, несмотря на его мрачное предназначение.

     Огороженный участок вокруг колонны Помпея – единственное, что осталось от греческой Александрии. Хотя не так уж и много там осталось. Всего несколько обломков статуй, колонн, пара сфинксов, фундаменты зданий. И тишина и спокойствие, не нарушаемые ничем и никем. Но даже этого хватает, чтобы ощутить ту невероятную разницу культур, настроения, атмосферы. Благодаря 2-х метровому забору, которым обнесен этот памятник древности, резкий контраст при переходе от шумной, грязной, суетной улицы особенно чувствуется. То величие и спокойствие силы, что было когда-то и то, что есть на месте древней Александрии теперь.

     С обедами и ужинами не возникало тех вопросов, что были в самом начале нашего путешествия. Поскольку мы уже не боялись местной еды, то по Lonely Planet выбирали лучший ресторан и, не задумываясь, шли туда. В Александрии поступили именно так. Хозяин ресторана долго и пространно рассказывал о том, что из себя представляет каждое блюдо, был очень внимателен и совсем не навязчив. Чем немало нас порадовал. А когда мы поняли, что всего заказанного нам не съесть по определению, сам предложил упаковать всё, что осталось, чтобы унести с собой. Супер-сервис и обед (а заодно и ужин) за каких-то 5$ с человека!

в ожидании. На вокзале	колонна Помпея	Маша в местном одеянии	древние сфинксы и современная Александрия

     Утро второго дня в Александрии началось с форта Кейт-Бей, красующегося на оконечности мыса. Когда-то на этом самом месте стоял Фаросский маяк – одно из семи чудес света. А в мусульманский период на месте маяка возвели крепость. В отличие от цитадели в Каире, внутри Кейт-Бей оказался больше, чем выглядит снаружи. Хотя ничего, кроме стен, там не оставили в качестве экспозиции, тем не менее форт интересен сам по себе. Сложенный из светлого камня, он выглядит как игрушечный. А если подняться на его стены, вокруг увидишь лишь бескрайнюю чистую голубизну Средиземного моря.

чего только не водится в Средиземном море!	форт Кейт-Бей	бойница

     Помимо маяка, древняя Александрия знаменита своей библиотекой. И хотя первая библиотека, в которой были собраны труды многих античных философов и учёных, сгорела во время царствования Клеопатры IV (той самой), сейчас на месте оригинала построено современное здание. Не знаю, по местному проекту его делали или по европейскому, но выглядит весь комплекс интересно и красиво.

     Наш основной маршрут по городу проходил по набережной East Harbor. Променад когда-то был построен англичанами, сейчас камни мостовой уже расползлись. Половина машин на улицах – такси. И основная их масса – наши “копейки” и “шестёрки”.

     Александрия в целом производит довольно противоречивое впечатление. С одной стороны это древняя столица греко-римского периода и город до сих пор не утратил того импульса, который был заложен в него изначально. Александрия строилась как противовес устарелым обычаям, как предоставление возможности развития для Египта. Так было 2300 лет назад. И что-то такое в атмосфере города сохранилось. С другой стороны, колониальный период оставил Александрии свой архитектурный стиль, едва уловимое ощущение европейского приморского города 19-го века. И это добавляет ему шарма. Но с третьей стороны, стоит отойти от набережной и центра буквально на 500 метров – и на смену зданиям с лепниной и мозаикой приходят чуть ли не глинобитные лачуги, лепящиеся друг к другу как попало, грязь, козы и куры прямо на улицах города, узкие захламленные переулки. Обстановка ещё более нищая, чем в Асуане или Луксоре, хотя там казалось, что хуже уже просто некуда.

берег Средиземного моря	кофе у кромки воды	набережная East Harbor	морда Мерседеса. Такие вот запчасти. И так в каждом автосервисе Александрии!

     Мы уже обрели некоторый иммунитет к местному населению и местным обычаям. И предстоящая дорога в Порт-Саид воспринимается скорее не как новое открытие, а как логическое продолжение и даже завершение состоявшегося приключения. Вид из окна автобуса в который раз наводит на мысли об Эдеме. Причем цветущая дельта Нила даже в большей степени ассоциируется с давно утраченным раем, чем верхнее течение реки. Рядом с автостанцией Порт-Саида я пытаюсь для начала сориентироваться и понять, куда нам надо. Но многочисленные таксисты этого не понимают. Они настолько навязчивы и настойчивы, что я по-русски громко начинаю высказывать всё, что о них думаю. Как ни парадоксально, это срабатывает. Спустя мгновение вокруг не осталось ни одного назойливого таксиста. А вообще такси в Порт-Саиде самое дешевое. 2 LE стоит поездка через весь город. Половина отелей в городе в связи с несезоном оказалась закрыта, в результате поселились в отеле De La Poste за 20 LE человека.

     Всё, что есть интересного в городе – Суэцкий канал и сам город, его атмосфера. А атмосфера действительно интересная. Как будто и Египет и не Египет. Но и до Европы еще очень далеко. Здесь нас впервые за прошедшие 2 недели водители начали пропускать на дороге, не было того неотвязного внимания на улицах, как везде до этого. Такое поведение местного населения навело на мысли, что они прекрасно знакомы с моряками с судов, идущих транзитом через канал. А моряки люди прямолинейные и не стесняются в средствах выражения своего недовольства :).

     Архитектура Порт-Саида напоминает одновременно Болонью и Тбилиси. Многие улицы скрыты под портиками и почти все дома украшены резными деревянными балкончиками, которые подпираются столбиками-колоннами. Собственно, эти балконы с колоннами и образуют портики.

     Мы вновь прокатились на конном экипаже. Возница, как мог, рассказывал о том, что встречалось по дороге. А потом пошли гулять по берегу моря.

рыбак

     Ночь, чистое звездное небо, пустой безлюдный пляж в Порт-Саиде, Средиземное море чуть волнуется, цепочка огней до горизонта - караваны судов идут к Суэцкому каналу. Только тысячи выброшенных на берег ракушек шуршат под накатывающими волнами. Здесь можно было бы остаться на целую вечность.

     В отель мы вернулись лишь тогда, когда совсем замерзли. Но я не удержалась от того, чтобы не взглянуть на ночной Суэцкий канал. Я устроилась на перилах причала бесплатного парома, который перевозит пассажиров на другой берег канала, в Порт-Фуад. Из Африки в Азию. Понаблюдала некоторое время за процессом швартовки, выгрузки и погрузки паромов. И конечно, невзирая на ночь и незнание того, будет ли в этот вечер обратный паром, прокатилась до Азии. К счастью, обратно в Порт-Саид удалось попасть в тот же вечер.

Порт-Саид	Маша и Суэцкий канал	самый надежный способ транспортировки капусты	Порт-Фуад

     Мое ночное путешествие навело Машу и Игоря на мысли совершить тот же самый подвиг. И мы уже втроем переправились на другой берег. Порт-Фуад напомнил почему-то Кременчуг. Здания – серые коробки, пыльные неуютные улицы, много одноэтажных домиков. Соцреализм. Но прогулка по Суэцкому каналу состоялась, а как раз это и было целью всего мероприятия.

     Весь день мы гуляли по берегу Суэцкого канала, по городу, вернулись к морю. Просто отдыхали. А вечером погрузились в автобус до Хургады и ночью вернулись в свой отель. Пока ехали по берегу канала, наблюдали за совершенно потрясающим зрелищем – как корабли идут по каналу, причем воды совсем не видно. И огромные морские суда словно идут прямо по пустыне и полям.

     Уже в Хургаде мы далеко не сразу отправились спать, потому что Маша ещё не забыла своего первого опыта погружения. Поэтому мы пошли в дайв-центр и записались на дайвинг. Причем я была уверена, что будет холодно и купила не погружение, а просто прогулку на катере.

     Утро показало, что мы все-таки в Африке, а Африка континент жаркий. Впервые после Асуана мне не понадобились ни куртка, ни свитер. Вместо всего этого можно было обойтись только купальником. К нашему кораблику, с которого предстояло погружаться, мы ехали около получаса. Кроме нас на борту оказались только 2-3 дайвера. Так что вновь, как в Асуане, вся лодка оказалась в нашем распоряжении :). Сначала, пока Игорь и Маша ныряли со скубой (аквалангом), я плавала только с маской и ластами. Это тоже захватывающе, но когда под тобой глубина метров в 15, а ты можешь нырнуть максимум на два, да и то только на полминутки – это воспринимается как что-то неправильное. Так и хочется посмотреть, а что вот за тем кораллом или в том гроте. Но Красное море великолепно выглядит даже если наблюдать за ним с поверхности.

     Когда все вернулись на лодку, нас накормили обедом. А после обеда, когда мы развалились на носу лодки позагорать, разомлевший инструктор завел философскую беседу на тему внешней американской политики. Мы лениво поддакивали, разглагольствующий инструктор расходился все больше и больше. Наконец, он начал нас вопрошать, а что бы мы сделали, если бы американцы пришли к нам и убили всех наших родственников обоих полов в 5-ти поколениях (перечисление всех родственных отношений заняло у него много времени, поэтому я не буду приводить весь список). Маша, не открывая глаз, лениво протянула: “Revenge” (“месть”). “Да, да, revenge!” – восторженно заорал “махмуд”. После чего предложил мне бесплатно поучаствовать во второй сессии погружений. Я согласилась.

     За год до этого первое погружение произвело на меня абсолютно незабываемое впечатление. На этот раз подводный мир уже не воспринимался, как нечто совершенно фантастическое. Скорее как возвращение в знакомую, но полюбившуюся сказку. Вновь меня окружали невероятные рыбы, разноцветные кораллы, ощетинившиеся полуметровыми черными иглами морские ежи.

     Замечательный день и достойная точка в нашем путешествии.

Маша и Игорь собираются погружаться	беседы о политике	просто Маша	и, наконец, автор

     Наше последнее утро в Египте. Сожалений по этому поводу нет. Мы сделали то, что задумали, и получили от этой страны и этого приключения то, что хотели получить.

     Когда я уезжала с Крита, из Венеции, даже в прошлый раз из Египта – шел дождь. Похоже, это уже примета – если в мой крайний день пребывания где-то идет дождь, значит я ещё вернусь туда. Но сейчас в последний день ярко светит солнце, на небе ни облачка, жарко. Прощай, Египет. Теперь уже с 99% вероятностью – прощай навсегда. Если только я не стану археологом и не приеду раскапывать какой-нибудь храм :).

вверх