14 февраля, в день Святого Валентина, началось моё второе путешествие по Египту. Предыдущий день длился целую вечность и плавно перетек в процессе сборов в утро. Итак, состав экспедиции: я (разрешите представиться – Ольга), Игорь, Маша (только что приехавшая из Питера. Это уже традиция – ездить в Египет с девушками из Питера). Втроём мы задумали покорить Египет, проехав самостоятельно по маршруту: Луксор – Асуан – Абу-Симбел – Каир – Александрия – Порт-Саид.

     День приезда наверное ничем не отличался от всех остальных таких же дней, когда из холодной (-20С) Москвы ты попадаешь в лето. Правда, на этот раз лето было весьма условным. На улице около +13С, вместе с продувающим насквозь ветром это мало чем отличалось по ощущениям от России. Растерянный вид всех остальных руссо туристо, приехавших (в отличие от нас) загорать и купаться, веселил несказанно.

     Вечером мы сразу же взяли в оборот нашего гида с целью поменять у него деньги на фунты. Естественно по более высокому, чем в банке, курсу. В результате обменяли 568 $ на всех (больше у него просто не было) и остались ему должны 3 фунта. Вечером забрать наши паспорта с reception у нас не получилось. Подумали, что утро вечера мудренее и пошли погулять по улицам Хургады. По дороге пришли к выводу, что завтра с утра вряд ли куда уедем без паспортов и Маша записалась на дайвинг в ближайшем дайвинг-центре. Возвращались мы в отель уже поздно вечером с целью просто выспаться. Но до отеля не дошли метров 50 – здесь обнаружился Peanuts bar, в котором мы и остановились на часик-другой. К заказанному пиву в этом баре принято приносить арахис, жареный в кожуре. А потом сорить шелухой прямо на пол :).

     С утра Маша совершила настоящий подвиг, проснувшись около 7:00 и всё-таки отправившись на дайвинг. После её ухода мне ещё удалось досмотреть последний сон, а после, так и не проснувшись окончательно, я спустилась на reception. И забрала наши паспорта. Но куда-то ехать было уже поздно – Маша к тому времени уже наверняка находилась где-то посреди Красного моря. Как впоследствии выяснилось, паспортов с reception никому из русских туристов не отдавали - я оказалась счастливым исключением :). Видимо их придерживали специально с целью не отнимать хлеб насущный у гидов, продающих экскурсии за какие-то неоправданно большие деньги. В этот день удалось только выяснить расписание автобусов на Луксор. Кстати, в кассе автобусной станции нам назвали неверное время :(.

на улице Хургады	этот знак нарушают все :)	дорога на Луксор	арабские цифры про маску тутанхамона - "безучастность"

     Ура! Так и не распакованные со времени прилета рюкзаки взвалены наконец на плечи – мы отправляемся в Луксор! На автостанцию приехали на 40 минут раньше автобуса и каково же было наше удивление, когда выяснилось, что ещё чуть-чуть – и мы бы опоздали. Вчера нам зловредный кассир поведал, что автобус будет только в 7:00 и в 10:00. На самом деле есть рейс в 8:00 (18LE) и 9:30 (25LE). Ну ладно, главное, что мы были на станции в 9:20 и на автобус успели. Практически все остальные пассажиры – европейцы. Арабов совсем мало и они все забились куда-то на задние сиденья. Водитель даже не стал включать на полную громкость арабские фильмы и музыку. Одна остановка по дороге ознаменовалась моей попыткой сфотографировать микроавтобус, украшенный зелёными флагами, пальмовыми ветвями и мегафонами. Мы решили, что в нем ехали паломники. Причем мужчины на стоянке из автобуса вышли, а женщинам не разрешили. Когда я пыталась их снять, они дружно попадали на пол микроавтобуса. Я подумала – что-то потеряли, сейчас поднимут и я их сниму. Села с фотокамерой в засаду и стала ждать, когда же их снова будет видно в окнах. Но история с повальным падением на пол повторилась. Тут откуда-то из-за микроавтобуса выбежал “махмуд” и заорал: “Меня, меня снимай, а женщин нельзя!”. А интересно, на паспорт их со спины фотографируют? :)

     В Луксор мы прибыли часам к двум и хотели сразу пойти в отель Fontana, который мне рекомендовали ещё в Москве, как недорогой и сравнительно чистый. Но на выходе из автобуса, как и в прошлом году, нас под белы ручки тут же взяли представители нескольких гостиниц. Наиболее удачливым оказался курьер отеля Everest, ибо именно с ним мы и стали общаться. По карте в Lonely Planet (огромное спасибо travel.ru , Асе и Андрею за то, что одолжили мне этот путеводитель на время путешествия) я посмотрела, что Everest на одной улице с Fontana, и если нам не понравится, мы просто уйдём оттуда. Да и описания обоих отелей были схожи. В результате нам понравилось. Взяли два номера – дабл за 20LE и сингл за 15LE. Но и в том и в другом номере обнаружилось по 4 кровати :). В этот же день ехать на западный берег было уже поздно, и для начала мы прошлись по городу и набережной Нила, причем нам вслед всё время неслось “lucky man” – наша компания из 3-х человек вызывала у арабов зависть к Игорю, рядом с которым шли сразу 2 девушки :). А часам к 5-ти мы пошли в Луксорский храм. Вечером там включается подсветка и выглядит он ещё красивее, чем днем. По крайней мере таинственнее и загадочнее :). Колонны в золотистом бархатном свете выглядят, как будто они сделаны из янтаря, а густо-фиолетовое небо в звёздах над двориками храма только добавляет эффекта сказочности.

     С утра отправляемся к Нилу, чтобы переправиться на другой берег на общественном пароме. Но дойти до причала парома мы так и не успели. Отойдя буквально 100 м от отеля, нас поймал некий массовик-затейник, который предложил воспользоваться частным паромчиком. Запросили 1 LE с носа, как и на общественном кораблике. Утреннее солнце ласково пригревало, блики играли на волнах Нила и настроение от этой маленькой речной прогулки у всех сложилось самое благодушное. Уже на левом берегу тот же массовик-затейник предложил такси. За 145 LE с человека, включая входные билеты в Мединет-Абу, Рамессеум и храм Хатшепсут. Лезть в гробницы мы почему-то не захотели. Вспомнился фильм “Трое в лодке, не считая собаки”, где Зиновий Гердт играл смотрителя кладбища и обиженно кричал вслед поспешно удаляющимся главным героям: “А как же осмотр гробиков и саркофагиков?”. Так вот гробиков и саркофагиков нам и не захотелось. Впрочем, к сумме 145 фунтов с каждого мы тоже отнеслись весьма скептически. Даже если это включает входные билеты. Поэтому поспешили продемонстрировать массовику-затейнику свои затылки. Он обиделся не хуже героя Зиновия Гердта и спросил, а какая же сумма не испортит нам настроения? В результате, после долгих философских рассуждений, сошлись на 50 LE с носа. Хотя вид у “махмуда” от такого предложения был очень грустный.

один из колоссов	Рамессеум	Гулливер и лилипуты	роспись на колоннах Рамессеума

     Колоссы Мемнона (он же Аменофис), к которым мы приехали сначала, после постройки издавали стоны и свисты на рассвете. Потом их отремонтировали и стонать они прекратили. Теперь снова есть проект их ремонта, чтобы они вновь начали стенать и выть по утрам :).

     После колоссов таксист повёз нас в Рамессеум, заупокойный храм Рамсеса II. Это оказалось довольно красивое место, не перегруженное толпами туристов. Во дворе храма лежит поверженная статуя Рамсеса II, и копошащиеся вокруг неё арабы смотрятся, как лилипуты рядом с Гулливером.

     Посещение Мединет-Абу тоже не оставило нас равнодушными, особенно меня впечатлили боковые комнаты на последнем дворе храма – там прекрасно сохранились барельефы и росписи. Сам храм по площади почти так же огромен, как Карнак, но выглядит не столь помпезно и несколько более упорядоченно. Открывающиеся друг за другом высокие пилоны, расположенные строго по одной линии, огромные пустые пространства вокруг храма. Стены, сплошь покрытые иероглифами и рисунками – всё это смотрится очень необычно и оставляет впечатление чего-то грандиозного, загадочного, что было, но безвозвратно ушло.

символ	В Рамессеуме	Мединет Абу	склоны Дейр Эль Бахри

     Далее мы направились в храм Хатшепсут, который знаменит ещё и тем, что на его ступенях была расстреляна группа немецких туристов. Внутрь самого храма не пускали, но даже лестница и наружные галереи уже стоили того, чтобы туда ехать! Великолепно подобранное для храма место навевает ощущение чего-то неземного, пейзаж больше подходит для Марса, чем для Земли.

     Спустившись по длинной лестнице обратно в долину, мы обнаружили, что наш таксист благополучно исчез. Это навело на мысли, что выбираться к парому придётся самостоятельно. Но для начала мы решили всё-таки его подождать – вдруг вернётся? Времени было около двух часов дня, солнце нещадно заливало жаром долину в каменном массиве Дейр-Эль-Бахри, склоны служили рефлекторами, мне было совсем неплохо на такой жаре. Чего не скажешь об Игоре, который пошел искать тени хотя бы в будке полицейского. И этот доблестный вояка сообщил ему, что наше такси уехало на заправку и скоро вернётся!

храм Хатшепсут	царица Хатшепсут	колонны в гипостильном зале Карнака	жертвенные животные. Карнак

     Через некоторое время мы действительно были уже на пароме. А переправившись на другой берег, сразу же направились в Карнакский храмовый комплекс. Хотя я там уже была год назад, но и во второй раз это огромное сооружение с бесчисленным множеством залов, дворов, комнат, колоннад осталось для меня интересным. Вечером мы решили вернуться сюда и посмотреть свето-музыкальное шоу.

     К началу немного опоздали, но пропустили буквально несколько минут, в течение которых в первом дворе начали рассказ о Рамсесе II. А вот следующее действо проходило уже в гипостильном зале и это было действительно сильное впечатление. Ночной Карнак, образно выражаясь, просто сносит “крышу”. Бескрайний зал древнего храма с лесом огромных колонн в виде стеблей и цветов папируса – и над ними только звёзды! Таинственная темнота, наползающая из-за колонн и разрываемая тусклой синей и оранжевой подсветкой, всё время меняющейся. На завывания шоу уже не обращаешь внимания, хотя звучащий текст сводится к призывам Амона и это только добавляет нереальности происходящему. Всё остальное было уже менее интересно, хотя и довольно красиво.

     Обратно к отелю мы поехали в конной коляске. С тротуаров такие экипажи выглядели весьма импозантно, но внутри оказалось не так здорово, как можно было предположить. Не очень хорошо виден окружающий мир, хотя сама по себе поездка довольно забавна :). Приятно проехать в конном экипаже по городу, затерявшемуся в прошедших веках.

а вот так там ездят на транспорте :)	улочка в Луксоре. С балкона отеля	набережная Нила в Луксоре	закат на Ниле

     С утра направляемся на поезд до Асуана. Последняя прогулка по набережной Нила - на противоположном берегу, в городе мертвых, утреннее солнце ласкает склоны Дейр-Эль-Бахри. Лёгкая дымка колышется над холмами, над храмами Хатшепсут и Мединет-Абу, невидимыми с правого берега. Но туда мы уже не вернемся. Нас ждут новые места и новые открытия.

     Дорога от Луксора до Асуана интересна уже сама по себе. Когда в одно окно поезда ты видишь узенькую (метров 20) полоску полей, пасущихся животных, пальмы, большие стаи белых цапель на насыщенно-изумрудной растительности, а за всем этим – Река. А с другой стороны вплотную к железной дороге подступает пустыня. Только серые камни и пыльно-желтые пески, лишь изредка перемежающиеся такими же серыми и пыльно-желтыми грязными хижинами. А границей между раем и серой действительностью служит дорога, и ты всё время находишься на этой границе.

     До Асуана добрались часам к двенадцати. На этот раз мы поселились в отеле El Salam, который находился непосредственно на набережной и стоил немного дороже – 20LE с человека. Едва войдя в отель, в нос шибанул запах хлорки, что в другой стране наверняка отпугнуло бы. А здесь радовало уже то, что вопросами санитарии в этом отеле хотя бы озабочены. Да и к тому же в номере запах уже не чувствовался.

      Поначалу мы опасались есть в египетских кафе и ресторанах и питались исключительно в MacDonalds. Но в поезде вдруг единогласно постановили – сегодня пробуем местную еду! И по приезду в Асуан это намерение было осуществлено. Мы заказали несколько совершенно ни о чем нам не говоривших наименований блюд в кафе неподалеку от вокзала. Причем зашли туда исключительно по причине того, что увидели двух белых людей, восседавших за столиком. Впоследствии, обсуждая вслух меню, мы хотели заказать пиво, а те самые белые люди вдруг заявили на чистейшем русском, что этого лучше не делать. Ибо пиво безалкогольное. Я спросила у них, давно ли они в Асуане и какие заведения местного общепита вызывают доверие. Но оказалось, что они тоже только сегодня приехали. Тем не менее, мы приступили к поглощению диковинных зелёных шариков, шиш-кебаба, каких-то салатов и соусов с замысловатыми названиями. Шедшие мимо французы присмотрелись к нам и тоже увидели белых людей (нас), сидящих за столиками и тоже зашли в кафе. Шедшие мимо итальянцы заметили толпу белых людей, уминающих местные кушанья, посовещались между собой, кивая в нашу с французами сторону. И тоже зашли. Видимо из тех же соображений. Нам стало обидно – мы одним своим видом хозяевам кафе бизнес сделали, а никакой благодарности с их стороны :).

     Пообедав (и, кстати, нисколько не пожалев о переходе с McDonalds на местную кухню), мы отправились искать маршрутку для завтрашней поездки в Абу-Симбел. Хозяин нашего отеля предлагал такое путешествие за 65 LE с человека. Нам не понравилось. В соседнем отеле цена была уже 60 LE, но и это нас не устроило. Время было ещё не позднее, поэтому первую прогулку по городу и набережной было решено совместить с поисками более дешевого варианта выезда в Абу-Симбел. Набережная Асуана, как и набережная Луксора, оглашалась при нашем появлении возгласами “felug” (предложение прокатиться на лодке-фелюке), “calesh” (предложение прокатиться на конном экипаже), и “lucky man!”. Причем независимо от того, что все фелючники и калешники прекрасно видели, что мы отказываемся от их услуг, они продолжали это орать.

     Здесь, в Асуане, Нил более живописен, чем в Луксоре. Посреди реки красуется остров Элефантина с белыми домиками и буйством пальм, к противоположному берегу вплотную подходит пустыня – вот таким я и представляла себе древний Египет! Страна, которая так похожа на Эдем, если убрать сегодняшние реалии. В конце концов, где-то в полукилометре от нашего отеля, мы нашли совсем захолустный отельчик, на reception которого спал оборванного вида араб, предложивший нам (после того, как его растолкали) путешествие за 125 LE с троих. Это нам уже понравилось. Но вместо того, чтобы немедленно наброситься на это предложение, мы пошли обратно в наш отель, где Маша весьма убедительным тоном сообщила хозяину, что: “А вот Абдулла в таком-то отеле предлагает за 125 на троих и мы сейчас будем идти к нему!” Наш хозяин погрустнел (ни ранее, ни после я не видела такого количества грустных арабов на своём пути :)) и согласился на 150 за всех, но с завтраком и гарантией того, что утром нас разбудят к отъезду.

Асуан	лавка специй	Нил	а вот так складывают парус

     Вообще, я никогда не умела и не любила торговаться. Но в Египте это является национальным видом спорта, причем занятие это весьма захватывающее. И не то, чтобы экономия большая получалась – и так всё копейки стоит. Но сам процесс! Когда изначально тебя держат за создание не очень умное, и ты понимаешь, что многие из туристов соглашаются на такую расстановку вещей. И как приятен бывает результат этого процесса, когда в конце концов ты видишь отчаяние и какую-то безнадёжность в глазах араба и понимаешь, что вот оно, это и есть истинная (или почти истинная – все равно для своих у них все дешевле, иногда раз в 10) цена вещи или услуги.

     Асуан оказался таким же затерявшимся в темных веках городком, как и Луксор. Узкие пыльные улочки, совмещенные с базаром, повозки, в которые впряжены ослики, флажки и гирлянды для украшения на улицах. Ничто, никакая цивилизация не мешает наслаждаться арабской экзотикой. Муллы с минаретов вопят, за каждый фунт бой насмерть, фелюки на Ниле, арабы на ослах галопируют – а сколько ещё впереди!

     В 3 часа ночи в нашу дверь скромно постучали. Мы не проснулись. Тогда в нашу дверь постучали настойчивее. С тем же успехом. Тогда эту несчастную дверь чуть ли не вынесли. Так нас будили к отправлению маршрутки на Абу-Симбел. Причем хозяин отеля проснулся, чтобы самолично руководить нашей погрузкой. Видимо, он решил, что дешевле проснуться посреди ночи и самому всё проконтролировать, чем потом разбираться с нами на предмет, почему он нас не разбудил.

     Температура на улице около +8, но в маршрутке включен кондиционер на охлаждение, а проснулась я с явными признаками ангины, поэтому прошу водителя его выключить. Реакция нулевая. Тогда уже не прошу, а рявкаю на водителя. Такое обращение он понял. Маршрутка несется со скорость за 100 км/ч по пустынному шоссе, затерявшемуся в ночной пустыне. Какие-то причудливые барханы едва видны в теряющейся дали бескрайних песков, в темноте кажущихся пепельными. Наконец начинается рассвет. Солнце огромным тяжелым шаром раскаленной бронзы висит над самой землёй, как будто не в силах оторваться от линии горизонта. Но пески уже окрашиваются в нежные золотисто-розовые тона, серые краски меркнут и уходят в забытье до следующих ночи и рассвета. Совершенно безумная, абсолютная, чистая, первозданная красота.

     Часа через 3 мы прибываем в самую южную точку Египта. Но, против ожиданий, она оказывается самой холодной, а не самой теплой.

     Когда-то храмы Абу-Симбела находились на другом месте. Но в середине 20-го века была построена Асуанская плотина, и образовалось огромное водохранилище – озеро Насер. Многие древние храмы оказались в зоне затопления. Тогда по проекту ЮНЕСКО храмы распилили на блоки, разобрали (естественно, это произошло еще до затопления) и заново собрали на новом месте, там, куда не должна была дойти вода. На фасадах сейчас можно рассмотреть швы, оставшиеся от операции перемещения.

Добро пожаловать в Абу-Симбел	Храм	Рамзес II	вход в храм

     Внутрь ведёт длинный коридор, в конце которого алтарь. Храм ориентирован так (и изначально, и после перемещения сохранили то же расположение), что дважды в год, 20 октября и 20 февраля, лучи солнца проходят весь коридор и падают на его заднюю стенку, на алтарь. И несмотря на то, что мы там были 19 февраля, солнце на алтаре увидели.

     Сам храм каким-то чудом не растерял то ощущение древней первобытной силы, от которого становится немного не по себе. Может это ощущение сохранилось от того, что помещения вырублены в скале и такая пещерность придаёт таинственности. К тому же неплохо сохранились (или скорее были восстановлены) древние росписи. Очень красивое и загадочное место.

     Сейчас фасады храмов с высоты искусственно созданных скал смотрят не в пустыню, а на огромное озеро Насер, по размерам больше похожее на море, протянувшееся с юга на север от горизонта до горизонта, с островками, разбросанными по его поверхности.

      Нам повезло наблюдать абсолютно потрясающую картину: вдали, над искрящейся в утренних лучах синей поверхностью озера, показалось начало огромного каравана птиц, летящих на север. Тысячи тысяч птиц тянулись и тянулись над озером, и когда голова колонны давно уже скрылась за горизонтом далеко на севере, хвоста процессии на юге всё ещё не было видно.

Солнце на алтаре	внутренние помещения	роспись на стенах	роспись на стенах

     А после мы поехали на Асуанскую плотину. Причём, поскольку нами было приобретено long trip (длинное путешествие), то есть не только Абу-Симбел, но и прочие достопримечательности по дороге, то нас пересадили в другую маршрутку. И нашими попутчиками стали человек 10 японцев! Некоторые из них были одеты в какие-то сногсшибательные наряды, обвешаны стеклянными бусами.

В маршрутке они поставили кассету со своей, японской, поп-музыкой. С ними было довольно забавно ездить. Одного из японцев занесло на переднее сиденье маршрутки. На свою голову. Потому что там три сиденья, одно из которых занимает, как ни странно, водитель, посередине сел японец, а у окна еще один араб (или на халяву присоседился к маршрутке, или что-то типа сопровождающего). И этот-то еще один араб, придя в восторг от такого соседства, трогал японца за коленки, что-то ему рассказывал, чуть не обнимал, раскидывал руки по спинке сиденья, кладя их на плечи соседу и всячески надоедал всеми другими способами. Нет наверное двух других народов, более противоположных друг другу, чем арабы и японцы :). Ибо если для араба такое поведение в порядке вещей, то для вежливого и тактичного японца это за пределами реальности. Даже если бы прямо перед нашей маршруткой приземлилась летающая тарелка, и из нее посыпались бы зелененькие человечки, японцев это вряд ли потрясло бы столь же сильно.

     Странно было наблюдать с одной стороны Асуанской плотины бескрайнее озеро Насер, а с другой, с довольно большой высоты, - те самые берега Нила, которые ассоциируются с древним миром. И сама плотина – огромная, похожая на пирамиду, растянутую посреди реки. Широкий каменный пояс, стянувший реку. В Египте издревле повелось строить с размахом ;).

     Потом нас с японцами повезли на остров Фили, на котором стоит ещё один перемещённый от затопления (с острова Агилика) храм. Причем билетная касса находится на берегу, а вот как вы будете добираться на остров – уже ваша проблема. Хотя не исключено, что туда курсирует какой-то паромчик, стоимость которого включена в билет, но ни нам, ни японцам так и не удалось об этом что-то выяснить. Но это не так уж и страшно. Я предложила японцам скооперироваться и поехать на лодке. При таком количестве пассажиров это совсем не дорого и куда приятнее, чем в огромной толпе на пароме.

     Остров производит очень светлое впечатление, красивое место, красивая река, красивый светлый храм в греческом стиле. Туда неплохо выбраться просто на отдых на весь день. Местное население, кстати, так и делает. Далее по программе был незаконченный обелиск, уже в Асуане. Просто древняя каменоломня, в которой лежит треснувший в процессе производства обелиск.

пристань, с которой отправляются на остров Фили	мальчик с музыкальным инструментом	храм на острове Фили	фелюки

вверх