о.Крит	Италия		Eгипет 2003	Мальта
				Eгипет 2004

6

     Начинался уже третий день нашего микротура по острову и в этот момент Надя пришла к выводу, что она устала. Решили отвезти её обратно в Колимбари, но по дороге заехать к долине Лассити и в пещеру Зевса-2, расположенную как раз над Лассити в горном массиве Дикти.
     По дороге (это был уже не такой страшный серпантин, как при подъёме на Иду) мы увидели грека, торговавшего домашним вином, самогонкой и мёдом. Купили у него бутылку вина и пытались сбить цену на баночку мёда, но грек оказался нетипичный и торговаться решительно не хотел. Единственный иностранный язык, о существовании которого он хотя бы знал, был немецкий, поэтому вся мотивация его отказа для меня свелась к слову arbeit, больше я всё равно ничего не поняла. Вино впоследствии оказалось самым заурядным, но всё равно грек понравился, уж больно он был колоритный.
     Сама долина Лассити чем-то похожа на долину у горы Ида. Только в отличие от предыдущей, практической дикой, она была окультурена до наверное, крайней степени. Всюду маленькие поля, яблоневые (и не только яблоневые)  сады, единственное, чего здесь нет – это оливковых рощ, слишком для них прохладно, особенно зимой. Кое-где остовы ветряков – того, чем обычно пытаются завлечь сюда туристов. Когда-то эти ветряки были частью оросительной системы долины, но сейчас утратили свой практический смысл и не поддерживаются даже в качестве декораций. Некоторых несознательных личностей в составе Димы и Нади всё время тянуло сорвать «лимон», потому что деревья с плодами росли очень близко от дороги и без каких-либо оград. Когда я присмотрелась к «лимону» поближе, у меня тоже проснулось доисторическое чувство присвоить себе сей фрукт, но уже как «грушу». Когда мы спустя неделю купили его в магазине, оказалось, что это ни то и ни другое. До сих пор не знаю, что это было.
 
 

долина Лассити		ветряки на въезде в долину	пещера Дикти

     На входе в пещеру Дикти продавались билеты, что давало надежду на её существование ;)… В самом деле эта пещера по размерам была больше предыдущей, обладала неким количеством сталактитов и сталагмитов, искуственным освещением, настилами и лестницами, и толпами туристов. И всё же следы чужеродной породы присутствовали и здесь, до туристического нашествия пещера явно была куда больше и разветвлённее.
     Что ещё не могло не привлечь внимания – ослиное такси на подъёме к пещере. Стоянка осликов располагалась в самом начале лестницы вверх, около десятка животных абсолютно безучастно взирали на окружающие красоты, лишь время от времени позёвывая и помахивая ушами/хвостами, пока их владельцы сидели кучкой и что-то там сообща обсуждали. Когда я подошла к одному ослику и попыталась как-то выказать ему своё восхищение методом сначала аккуратного поглаживания по шерсти, потом чувствительного подёргивания за уши, потом совсем откровенного дёрганья за сбрую – никакой реакции это не вызвало, по-моему, он меня даже не заметил. Однако это вызвало бурю восторга у его хозяина, тут же предложившего сняться в компании с осликом совершенно на халяву, правда, на свою камеру, что в общем-то логично.

 После посещения пещеры на общем совете было решено пробиваться на южное побережье острова. Пробиваться – потому что часть пути пришлось бы проделать по просёлку, если верить картам (обеим). Однако в предыдущий день я уже наблюдала, как дорога, на карте помеченная как просёлок, в реальности превращается в асфальтированную (у нас обычно наоборот ;)…
     Ещё одна особенность греческих дорог, о которой нам приходилось слышать ещё в России – то, что главная дорога может выглядеть как въезд в подворотню. Не поверили, пока своими глазами не убедились.
 Итак, по карте нам следовало повернуть в середине деревни Коминаки на юг. Единственным поворотом в этом направлении был как раз въезд в подворотню напротив церкви, но уже наученные тем, что так обычно и выглядят большие проезжие дороги, мы туда всё-таки свернули. И были правы. Спустя несколько минут мы выехали из посёлочка, дорога уходила в горы, людей больше не было видно, кроме разве что одинокого парапланериста, кружившего над скалами. На дороге стали попадаться во множестве камни, что наводило на мысль о частых камнепадах. Стало немного не по себе.
    Чем дальше, тем становилось яснее, что это самое дикое и безлюдное место Крита, из всех ранее нами посещённых. Безумно красиво. Хочется, чтобы эта дорога продолжалась бесконечно. Кстати, качество асфальта нарицаний не вызывает даже там. Впрочем, километров через 30 асфальт закончился, мы, руководствуясь картой, повернули налево с того места, где начиналась грунтовка. Буквально через 2-3 километра стало безумно жаль малышку 106-ю. Решили остановиться, чтобы оглядеться. Всюду на дороге были вымоины и камни, и судя по всему сама дорога уходила серпантинами ещё дальше на гору, хотя по расстоянию уже должен был начаться спуск.  Именно в этом диком месте мы повстречали немца, ехавшего на велосипеде. Решили проконсультироваться о нашем местоположении у него. Он также полагал, что мы находимся на дороге из Лассити в Катофиги, то есть в направлении юга острова. Ещё он полагал, что наша машина вовсе не предназначена для таких дорог. 106-я горячо его поддержала. В общем пришли к выводу, что лучше вернуться, проводив при этом удаляющегося на велосипеде немца завистливыми взглядами.
 

     Уезжать, не доехав до южного побережья всё же не хотелось, поэтому, когда Артём предложил проехать по другой дороге, уходившей от асфальта вправо, а не влево, как по карте, все согласились. Вскоре за развилкой показалась ферма с местным населением. Буквально наш диалог:

Мы: hello!
Грек: hello!
Мы: mmmm (пытаясь сформулировать вопрос)
Грек: (не дождавшись вопроса)- Lassithi -(указующий жест в сторону, из которой мы только что приехали),
                                                    - Katofigi (жест в сторону, куда мы едем и, ткнув пальцем на нашу машину),
                                                    - your car is not good (для этой дороги, в смысле)
Mы: thanx!
 

 Выводы : дальше не едем (дорога и в самом деле экстремальная для машины такого класса);  карта опять соврала – в реальности асфальта на два километра больше, нежели на карте ;)…

     Возвращаемся в Коминаки на Лассити, ещё раз по дороге поразившись огромному количеству хищных птиц, парящих над горами. Дальше едем уже по общепринятой дороге в Ираклион. Немного обидно от ощущения, что мы отступили, так что я решаю как-то сгладить это, побродив хотя бы по Ираклиону. Как всегда, приезжаем прямо к порту. Создаётся впечатление, что все дороги в греческих городках ведут к порту. На входе в закрытую гавань старого порта со стороны моря венецианцы построили защитный форт – самый маленький из виденных нами на острове. Заходим внутрь, как всегда ожидая увидеть лишь стены и остатки укреплений. Мы не правы. Форт в отличном состоянии, на его верхней площадке устроено место для концертов и представлений, а в самом форте – и на основном уровне и в подвале – выставка современного греческого искусства, включающая не только привычную живопись, но и довольно интересные перформансы.
     Всё. Возвращаемся. Большое путешествие закончено, впереди ещё несколько маленьких.

 7

     С утра все чувствуют себя немного уставшими и потому расслабленно проводим на пляже несколько часов. Где-то к полудню вновь появляется готовность покорять неизведанные земли. На этот раз наш путь на юг острова проходит по достаточно хорошей дороге ;)… Едем на остров Элафонисси.
  Западная часть Крита считается самой зелёной и лесистой, но то, что мы поначалу видим вокруг, напоминает скорее марсианский пейзаж – красные скалы, кое-где остатки сгоревшей растительности, зелёного цвета нет вовсе, лишь красное и чёрное. Красиво, но ожидали мы другое. Подъезжаем к туннелю – первому на нашем пути. Движение в нём одностороннее, со светофором на въезде. Сразу за туннелем находится пещера святой Софии, к которой ведёт довольно длинная лестница. Как всегда, при входе есть таверна, что самое смешное, над баром таверны висит огромная вырезка из какой-то русской газеты со статьёй «На родине Зевса» :)
     Сама пещера не является общепринятым туристическим местом и это её большой плюс. Внутри, впрочем, все ходы опять-таки засыпаны, но то, что оставлено – самая большая из виденных нами пещер и, наверное, самая красивая. По крайней мере то, что довольно долгое время кроме нас там никого не было, нам очень понравилось. На верхней площадке на входе установлен колокол, а чуть подальше, в одном из гротов, есть часовня святой Софии.

колоколенка на входе в пещеру Айя-София	Айя-София		мыс за монастырём Хриссоскалидис

     За пещерой и в самом деле начались рощицы и местность стала радовать растительностью. Добираемся, наконец до Ливийского моря. Ура!!! Уже издали видно, что характер береговой линии здесь совсем иной, спусков к морю не видно, только скалы. Само море пронзительно синего цвета.
 Поворачиваем с дороги направо к монастырю Хриссоскалидис («Золотые ступени»). Есть красивая легенда, что одна из 90 ступеней, ведущих к монастырю – золотая, но увидеть её может лишь человек без греха. До сих пор никто не видел, но и доказать, что легенда врёт – тоже нельзя ;)… Нам не удалось обнаружить даже ту самую лестницу, ведущую к монастырю – просто их там множество и какая из них с золотой ступенью – вряд ли и монахи знают ;)...  Сам монастырь находится на скальном уступе, выдающемся в море, по его территории можно передвигаться совершенно свободно и мы  прошли на мыс за монастырём. Это оказалось ещё одно мистическое место (первое - непройденная дорога  в горах за Лассити), здесь была атмосфера самой древности. Возникало ощущение, что то же самое, что видим сейчас мы, наблюдали и первые люди, высадившиеся на этот остров кто знает сколько тысяч лет тому назад.
     Едем дальше вдоль берега и вскоре приезжаем на обширную стоянку перед островом Элафонисси. Ещё когда нас везли из аэропорта в отель, гид живописал этот островок как уникальное место с розовым песком, так что туристов здесь хватает.
     Островок находится в нескольких сотнях метров от берега, но на него можно пройти пешком. В 18 веке на нём скрывались от турков 600 женщин, детей и стариков, все они были расстреляны, так что для греков это место памяти.
     Все вчетвером идём к островку по узкому мелкому проливу, внимательно всматриваясь в песок. Не замечаем в нём ничего розового. Доходим наконец до мелкой лагуны и тут только замечаем вкрапления розового кораллового песка, видные лишь в линии прибоя. Дима с Надей решают остаться здесь, мы с Артёмом движемся дальше.
 

Ветры здесь , судя по всему дуют постоянно, причём только западные. Даже растительность на песке вытянулась с запада на восток.

    Половина острова – широкая песчаная коса, возможно не так давно поднявшаяся над поверхностью воды. Самый идеальный пляж из всех здесь посещённых. Вдали виднеется собственно остров. На вершине Элафонисси установлен крест и памятная доска в одном из гротов, ещё мы дошли до маяка на оконечности островка. Как пролетел этот день, никто кажется не заметил. Очень жаль уезжать отсюда, но время уже приближается к вечеру.
    Обратно едем другой дорогой, вдоль побережья. Я думала, что с положительными потрясениями на сегодняшний день уже окончено – и ошиблась. Настолько красивого заката я, наверное, ещё никогда не видела.

8

    У нас осталось ещё два дня аренды машины, но Надя уже не захотела никуда ехать и мы втроём отправились в Фестос и Айя-Триаду. Снова Новое Национальное шоссе, снова Ретимно (возникло ощущение, что здесь я езжу даже чаще, чем по дороге на дачу – очень тёплое домашнее чувство) и поворачиваем  между горными массивами  Псилоритис и Левка Ори (Белые горы) на юг. Вновь выбираем кратчайшую дорогу, полагаясь на карты – и натыкаемся на широченную траншею поперёк поворота на Айя-Триаду. Приходится делать небольшой крюк и заезжать через Фестос.
  В отличие от Кноссоса, раскопки в Фесте и Айя-Триаде велись итальянцами. Здесь не был применён метод восстановления ВСЕГО из бетона и металлической арматуры, только небольшие участки были поддержаны, видимо в целях, чтобы всё сооружение не рассыпалось.
     Айя-Триада даже не дворец по сути, а загородные виллы знати. И именно это были самые честные раскопки – здесь возникло чувство чего-то настоящего, улочки и дворы как будто недавно покинуты своими обитателями.
После нашествия пассажиров полудесятка туристических автобусов, мы отправились в близлежащий Фест – ещё один крупный минойский город. Здесь был найден  фестский диск – первый в Европе образец письменности, до сих пор не расшифрованный, сделанный линейным письмом А. Пускали в город бесплатно, благо было воскресенье. На входе можно взять проспектик с планом и кратким описанием.
 По площади Фест возможно даже больше Кносса, только с фресками здесь явная напряжёнка. Но в целом это тоже куда более естественный город, как и Айя-Триада. Здесь мы пробродили ещё часа два, точнее Дима и Артём сидели в тени (это был один из самых жарких дней), а я бегала по всем домам, улочкам, заглядывала во все колодцы, естественно, закрытые сверху решётками.

 9

     В наш последний день с машиной решили далеко не ездить. Из ближайших окрестностей неохваченным остался только полуостров Акротири, в основании которого находится Ханья. Проехали по знакомым местам Ханью, и выехали на полуостров. Уж не знаю чем я была так сильно расстроена, что забыла  вообще все карты, но факт в том, что я их забыла. Акротири оказался весьма хитрым местом – сплошные военные зоны (там и такое есть) и сетка дорог настолько плотная, что карты всё равно не помогли бы – в реальности дорог раз в 20 больше. Все они идут параллельно и перпендикулярно друг другу с расстоянием в 50 метров. Всё-таки это никакими тысячелетиями не истребимая привычка – строить лабиринты ;)…Но мы оттуда выбрались.
 Вернувшись в Ханью, Дима с Надей остались там побродить, а мы с Артёмом поехали обратно, сделав остановку в Платаньясе. К 6-ти мы уже вернулись в Колимбари и пошли отдавать машину. Это была на удивление простая процедура – мы просто отдали ключи, а принимающая сторона просто нам улыбнулась, проверив, правда, наличие полного бака бензина.
     На радостях купили в близлежащем супермаркете большую 5-ти литровую бутыль красного молодого вина, к которой  прилагалась маленькая поллитровая бутылочка белого. Вечером просто сидели на балконе, пили вино. Потом вернулись из Ханьи Надя и Дима, присоединились к распитию местных вин. Кстати, это вино оказалось получше самодельного, купленного по дороге на Лассити. Тёплый вечер располагал к прогулке, но было уже слишком лень, поэтому просто прошлись до моря и продолжили там. Некоторых даже потянуло купаться. Я в общем-то тоже люблю купаться по ночам под звёздами, но в тот вечер несколько прохладно было.

10

    Первое утро без машины, зато для меня привезли велосипед, у Артёма уже был свой. За 4 дня аренды попросили 24 евро. Ожидалось увидеть что-то ржаво-дребезжащее типа Украины, однако привезённое чудо буржуазной технической мысли обладало навеской Shimano Acera, V-образной рамой (правда 21-й вместо запрашиваемой 17-й), несколько излишним весом и манерой томно поскрипывать.
Добрый Артём отдал мне по этому поводу свой Mongoose, куда меньших габаритов и веса.
 Выехали в предгорья  в направлении юга и 3-х обозначенных на карте пещер. Одну даже, кажется, нашли, но она явно была на территории монастыря, а одежды на нас было так мало, что монахи могли неправильно нас понять. Или вообще никак не понять, а предать анафеме.
     В общем откатались просто по грунтовкам в оливковых рощицах, забрались на верхушки горных отрогов. Здесь снова бросился  в глаза тот факт, что весь остров покрыт сетью резиновых труб орошения, на вершинах компрессорные станции, а у любой развилки дорог/тропинок распределительные системы шлангов. И хоть бы кому пришло в голову проткнуть шланг – там, где не надо, ничего даже не протекает.
    Вечером купили экскурсию в ущелье Самарья – ещё одну туристическую фишку. По описаниям это одно из самых длинных или вовсе самое длинное ущелье в Европе – так что я таила надежду, что дураков топать пешком 18 км по камням кроме нас найдётся не особо много.
    Совсем вечером пошли уже пешком в сторону Платаньяса. У нас с Артёмом была вполне определённая цель – найти где можно нарисовать временную татуировку. Незадолго до этого мы с ним поспорили глупейшим образом: а чем же является авокадо, фруктом или орехом. Я, естественно, настаивала на фрукте, Артём заблуждался насчёт ореха.  Ну и долго не могли найти, а что станет призом выигравшего, пока я не  обратила внимание на множество мастеров временного рисунка в порту Ханьи. Артём дополнил условие – проигравший оплачивает татуировку, которую выбирает победитель и наносит её на тело проигравшего. То есть это изначально подходило под условие – сделал другому гадость, в душе радость. Интернет-кафе там практически в любой деревеньке не проблема, а вот кириллицей тамошние компьютеры не снабжены, так что узнавать, кто же из нас прав, было довольно затруднительно. Мы узнали, что авокадо относится к семейству лавровых, когда его начали культивировать и много чего ещё, а вот с тем, чем же являются его плоды вышла непонятность. Единственный заслуживающий доверия источник заверял, что это костянка – не фрукт и не орех соответственно. Пришлось признать ничью. И делать два рисунка, и пытаться воздержаться от выбора чего-то вроде амурчика для Артёма, иначе он для меня выбрал бы что-то ещё мерзопакостнее. Ограничились ящерицей для меня и кельтским мотивом для Артёма.
    По завершении процедуры отправились к отелю. Поскольку были в меру голодные, стали искать таверну, в которой принесли бы еду быстро. Такая вскоре попалась. Её содержал грек, который похоже хорошо знал всех своих посетителей. Едва мы сели, нам тут же вслед за меню хозяин принёс портвейн в качестве угощения. Это вообще там принято, когда вместе с чеком приносят какую-то местную выпивку в качестве подарка. Конечно, понимаешь, что это маркетинговый ход и всё просчитано, и заведение не будет в убытке, но всё равно приятно.
    Хозяин таверны, в которую мы зашли, явно был человек весьма общительный, впрочем как все почти греки. Он посидел какое-то время с парой англичан за соседним столиком, после чего уехал на машине англичанина. А как же мы? Мы тоже есть хотим. Минут через пять хозяин вернулся, мы были накормлены и он подсел уже к нам. Выяснилось, что зовут его Artemis, что он фермер, а таверну содержит только чтобы было с кем пообщаться вечером, представил нам свою сестру, которая там готовит, ещё раз угостил уже раки (самогонка жуткая) и убежал спаивать кого-то дальше. Англичане за соседним столиком вместо него продолжили с нами беседу. Короче, под конец вечера мы все сидели за одним общим столом, пожилая пара англичан посвящала нас в подробности своего двадцатилетнего знакомства с Artemis-ом, а сам хозяин был душой компании. Ближе к полуночи, помня, что наутро нам вставать в 5 часов, мы предприняли робкую попытку попросить счёт и откланяться. Расставаться с нами не желали. Спустя какое-то время англичанам удалось отбить нас у хозяина, брать с нас больше, чем по 1 евро за блюдо, он отказался. После чего посадил нас в машину англичанина, ткнул в него пальцем с заявлением “My english driver”, и поехали мы в отель. С сожалением, но нужно.
 

11

    В 5:25 утра автобус подали, мы расположились на передних сиденьях и минут 15 ехали только вчетвером, что даже вызвало подозрение – больше и в самом деле никого не будет. Как же мы ошибались. К моменту выезда из Ханьи автобус был набит битком, после чего нас около часа или полутора везли по горным серпантинам к городку Омалос в  середине острова. Насколько же по-разному воспринимается дорога из машины и из окна автобуса. Сейчас я чувствовала себя на удивление скованно и несколько неуютно. Даже по-прежнему красивые неземные виды гор и полюбившиеся уже серпантины не очень спасали.
    Доехали наконец до площадки перед входом в ущелье. Тут гид нас порадовала, что в Айя-Румели волнение на море и катер не может пришвартоваться. А это единственный вид транспорта в Айя-Румели. И из ущелья больше выйти никуда нельзя. А значит, если катер не пришвартуется, то и мы никуда не пойдём. Потому что 18 км вниз, а потом 18 км в обратную сторону вверх пенсионеры (70% экскурсантов) не пройдут. Сидим, ждём. Следом за нашим автобусом подъезжает ещё штук пять-шесть таких же битком набитых. Через полчаса запускают в Самарью. Приходится работать локтями ;)… Сначала идёт внушительная лестница вниз, километра три она вьётся по склонам, после чего начинается наконец тропа. Скажу сразу, что в Самарье действительно красиво, но это далеко не единственное ущелье острова, даже параллельно ему идёт ещё одно, покороче, правда, и неизвестно, насколько проходимое. Да, и Самарья была единственным местом на всём Крите, где наблюдалась грязь, по-видимому нанесённая туда со всего мира. Хотя на входных билетах и были нанесены какие-то часовни, гроты и прочие достопримечательности, тропа не предполагала, чтобы  с неё сходили. Через каждые 2-4 км были устроены цивилизованные места отдыха, никаких уходящих в стороны тропок нет. Но мы всё равно ухитрялись слезать то вниз с тропы по руслу ручья (они там искуственные в это время года, льются из шлангов), то залезать по боковому ущелью вверх, прямо по раскиданным весенними водами камням. И каждый раз, когда кто-то это наблюдал, все пытались идти за нами, невзирая на отсутствие тропы – что с людьми стадный инстинкт делает.
    Недалеко от выхода доходим до Ворот – это место, где стены ущелья сходятся до расстояния 3 м. Здесь настоящее столпотворение. Пытаемся померить нашу высоту над уровнем моря, но скалы закрывают спутники – неудача. И без GPS понятно, что высота уже стремится к нулю. Ещё где-то через час доходим наконец до моря (не потому, что далеко, просто шли медленно).
    Море – синяя краска, никогда такого не видела, идеально прозрачная и пронзительно синяя. Пляж с чёрным вулканическим песком. Лёгкое волнение действительно есть, но так приятно плыть по этим безумно-кобальтовым волнам, хотя несколько захлёстывает, а выходить на берег потом приходится, ловя волну и максимально ускоряясь, когда стихия отступает – иначе обратно утащит.
    Кораблик уже пришвартован у причала, поднимаемся на верхнюю пассажирскую палубу и спустя минут 15 отчаливаем. Через полчаса приятной морской прогулки прибываем в городок Суйя, где нас уже ждут наши автобусы.
    На этот раз водитель избрал несколько странный маршрут: хотя из Суйи на Колимбари есть относительно прямая дорога, нас повезли сначала в сторону Ханьи, из-за чего мы несколько приуныли – это означало, что Колимбари – последний остановочный пункт. Но не доезжая километров 9 до Ханьи водитель повернул обратно на запад, то есть на Колимбари! И зачем было делать крюк 50 км? Впрочем, ему виднее. Всё, привезены в отель первыми и теперь  снова предоставлены сами себе.

12

    Все экскурсионные планы завершены, хотя осталось чувство, что мы бросили лишь поверхностный взгляд на остров Крит, но это замечательно, когда тайна остаётся.
    Теперь можно наконец сесть на велосипед и поездить хотя бы по окрестностям, раз уж не получилось уделить велопроцессу много времени.
    Непосредственно за Колимбари начинается полуостров Родопос, по которому мы уже не раз прогулялись пешком. Артём с самого начала хотел доехать до окончания этого полуострова, места абсолютно дикого, но тем не менее обладающего замечательным пляжем а по совместительству являющегося самой северной точкой Крита.
    Выехали с утра, пока ещё не совсем жарко, взяли с собой 2 бутылки воды, фисташки и ещё какие-то мелкие вкусности. Решили ехать не по дороге, которая уже успела несколько надоесть, а пробираться тропой через небольшой перевал. Как раз к перевалу возникло необоримое желание постоять немного в тени. Первый привал. Минут 5 наслаждаемся прекрасным видом  на обе стороны перевала: с одной стороны море, с другой – склоны невысоких ещё горок, покрытые оливковыми рощами.
    Для начала собрались заехать к ещё одной пещере, которую мы видели с моря, когда заплывали особенно далеко. Вход в неё, насколько было видно, расположен прямо над водой.  Проезжаем Афрату и за неё ещё километра 4. В конце концов съезжаем к морю и небольшому пляжу посреди скал. Пляж вполне цивилизованный, с лежаками, зонтиками и таверной. В этой таверне как раз и узнаём, что к пещере можно подобраться только на лодке, ни дорог, ни тропинок вдоль берега нет.
    Не страшно, возвращаемся к Афрате и едем дальше, мимо родного уже кактуса, к городку Родопос. Вскоре за Родопосом начинаются виноградники, аборигены пытаются угостить нас свежесорванными гроздьями, но мы так несёмся, что не успеваем вовремя среагировать и остановиться. Асфальт заканчивается, грунтовка изобилует камнями. Впрочем в этот день нам не удаётся проехать достаточно много. Доходим до отметки высоты 512 м, к этому времени уже начинает темнеть и нам приходится повернуть обратно. До чего же приятно спускаться! Хотя наверх ехать тоже было неплохо. Грунтовку проезжаем со скоростью 30-35 км/ч, опасности не ощущается, хотя камни из-под колёс разлетаются угрожающе. Когда начинается асфальт, совсем отпускаю тормоза, но уже довольно темно и мой вчерашний рекорд скорости остаётся непревзойдённым. На выезде к морю посреди дороги стоит козёл и явно не собирается уходить. Днём они гораздо более пугливые. Тем временем наступает совсем ночь, над морем восходит луна и отбрасывает лунную дорожку по поверхности воды – вид и обстановка такие, что уезжать не хочется.

13

    Наутро Артём всё же решает довести до логического завершения план с посещением самой северной точки Родопоса и всего Крита. На этот раз берём с собой меньше воды (в предыдущий день 2-х больших бутылок и 1-й маленькой оказалось слишком много). По дороге на Афрату ехать уже не хочется, поэтому выбираем направление на Киссамос, чтобы в 6 км от Колимбари свернуть на север прямо посередине Родопоса. Некоторое время едем по Новому Национальному шоссе – нет, эта дорога хороша только для машин. Затем съезжаем снова в оливковые рощи, здесь хотя бы тень есть. В ближайшем городке замечаю первое за всё время фиговое дерево с более-менее спелыми плодами. Вкусно, но мало.
Далее дорога лежит вновь к Родопосу, проезжаем километров 7 по уже знакомым местам и выезжаем в по-настоящему дикую местность, где нет ни виноградников, ни ездящих на пикапах фермеров. Только раза 4 проехали туристы на маленьких джипах, увидев нас, все они приходили в крайне радостное расположение духа. Через весь полуостров тянется два горных гребня высотой около 700-780 м, а между ними относительно плоская долина где-то на высоте 520-570 м над уровнем моря. Место настолько фантастическое, что даже не верится, что находишься на Земле. Кругом видны только обветренные камни с характерными для моря вымоинами (что навело на мысль о плескавшихся некогда здесь волнах морских). Над вершинами с бешеной скоростью несутся облака, цепляясь за них. Ветер иногда просто срывает с места. Тем не менее не холодно, но ехать тяжело. В результате до северного мыса мы так и не доехали, но всё равно это была замечательная прогулка. Когда поняли, что некоторые обстоятельства не позволят нам ехать дальше, я решила подняться пешком на вершину одного из гребней. Около ста метров по вертикали вверх по острым камням и жёстким колючкам – довольно забавное занятие, минуты через две начинаешь скакать, как местные козы. Зато когда достигаешь вершины – самые приятные ощущения обеспечены. Правда, несколько сдувало ;)…

    Вечером устроен прощальный ужин – мы все вчетвером отправились в понравившуюся Диме  и Наде таверну «У козла», как они  сами же её окрестили из-за монумента козла на входе.  Кормят и в самом деле вкусно, впрочем, как и везде на этом острове. Под конец ужина принесли бесплатный десерт и графинчик раки. Опять знаем, что «подарок» лишь номинален, но опять весьма приятно.

14

    Последний день – немного грустно. Утром последний объезд окрестностей на велосипеде, снова в южном направлении. Едва возвращаемся, как часов в 12 начинается дождь. Грустно не только нам. За всё время мне так и не удалось толком загореть, так что я рассчитывала последний день проваляться на пляже – не получилось. Впрочем не беда, сначала мы прямо под дождём пошли немного подкрепиться, а потом я и Артём решили всё-таки заглянуть в близлежащий монастырь Гонья. Надя с Димой там уже были, им понравилось. Бредём по мокрому асфальту по той же дороге, по которой шли в первый день. Мокрый Крит тоже прикольный. В монастыре по двору бродят монахи, непонятно, как они относятся к туристам – похоже, как к неизбежному злу. Вообще, напоминает наши церкви. Хриссоскалидис был каким-то более светлым, открытым, без лишнего пафоса. Медленно, очень медленно возвращаемся в отель.
    Из двух номеров мы ещё в 12 съехали в один, ибо нас, естественно, попросили очистить неоплаченную территорию. Слабо помню, что мы делали в оставшиеся пару часов, кажется прогулялись вдоль моря, время прошло абсолютно незаметно. Интересное наблюдение: в первый и второй дни казалось, что мы здесь уже неделю - как минимум, и время не шло, а едва-едва передвигалось. Чем ближе ко дню отъезда, тем скорость течения времени всё убыстрялась и убыстрялась. Парадокс.
    Всё, точно по расписанию приходит автобус, словно досрочно оказываемся на родине – разговоры на русском о том, что кому не понравилось. Уже ночь, вдруг сказывается двухнедельный недосып. Рейс, кажется, немного задержался, но в Москву прилетел без опоздания. В самолёте нас посадили в разных концах салона, так что Димин День Рождения отмечали порознь. А дома уже совсем осень.
 

Несколько  практических выводов:

Если едете хотя бы небольшой компанией, обязательно берите машину –
    во-первых, увидите гораздо больше, чем из окна экскурсионного автобуса,
    во-вторых, не будете зависеть от расписаний,
    в-третьих, дешевле выйдет (у нас за неделю аренды ушло по 64 евро на человека, включая бензин, пробег 1600 км)

 Не имеет смысла брать полупансион – в городе и любой деревушке покормят вкусно, дёшево и отравиться невозможно.

Две карты местности лучше, чем одна, а три, наверное, совсем хорошо.

Имеет смысл покупать молодое вино в огромных бутылях.

Если принципиально не важен 5* отель, можно не задумываясь брать путёвку в любой отель, даже 1* - всё равно будет чисто, всё прилично и нормально покормят завтраком.