о.Крит	Италия		Eгипет 2003	Мальта
				Eгипет 2004

      Прошло несколько лет – и вот наконец вожделенные билеты Шереметьево – Ираклион у меня в руках, рядом чувствуется поддержка дружеского плеча (точнее сразу трёх дружеских плечей : ).
      Мы вчетвером : я, Артём, Надя и Дима (всех их нашла через интернет) стоим в конце длиннющей очереди на регистрацию рейса 3295. Спустя каких-то 2,5 часа самолёт отрывается от земли (я при этом дико визжу от восторга – про себя, естественно, чего зря людей заранее шокировать).
      В 1:00, 15 сентября 2002 г (знаменательная теперь дата), практически по расписанию, наконец садимся. Вообще, говорят при посадке в аэропорту Ираклиона создаётся ощущение, что самолёт садится на море – не знаю, ночь была, единственно видимое море – это море огней (художественно загнула).

Жил-был сидонский царь Агенор, и была у него дочка, прекрасная, но глупая – Европа. И жил-был бог. Главный. Самый большой босс. Зевс. Увидел он Европу и влюбился. Он вообще любвеобильный был дядька. Прикинулся он прекрасным белым быком (чтобы Европа не испугалась – странные у них понятия о безопасных вещах были), подстерёг её на пляже, ну и кинулся с телячьими нежностями. Она тут же, понятное дело, умилилась, взлезла быку на загривок – о чём думала? Сон ведь вещий видела: борются за неё две женщины, одна – Азия, её родина, вторая – невесть кто, вот вторая её и утащила к себе. Бык ломанул в море, Европа сидит орёт, а спрыгнуть – ну никак. Привёз её бык на необитаемый остров посерёд Средиземного моря, ссадил на землю, сам следом об землю шмякнулся – обратился в Зевса. Пришлось Европе замуж за него выходить – а что делать-то? Так вот и стала старушка Европа называться Европой, а остров тот был Крит.

      Рассаживание по автобусам и дорогу к отелю вполне можно пропустить, хотя критские водители двухэтажных туристических чемоданов (автобусов, в смысле) достойны отдельно изданного трёхтомника. Решение задачи «Как втиснуть трёхметровый сундук на колёсах в переулочек 1м шириной» они находят быстро и качественно, а с точки зрения любого математика ещё и очень изящно.

пляж Колимбари во время шторма	наш отель слегка похож на ботанический сад	церковь, вырубленная в скале - распространённое явление	однажды в отеле мы наблюдали, как змея поймала золотую рыбку

    Краткая обзорная экскурсия по окрестностям показала – мы находимся в весьма милой деревушке с названием Колимбари. Решили для начала поинтересоваться, можно ли здесь взять напрокат машину и сколько это будет стоить. Можно, даже в таком небольшом населённом пункте можно найти всё, что угодно. По стоимости – от 20 евро, в зависимости от машины и длительности проката.

    В тот же день опробовали велосипед. Изначально предполагалось достаточно плотно поездить по острову на горных велосипедах, по в процессе подготовки к поездке планы были довольно сильно скорректированы. И вот я, оседлав Mongoose и пообещав вернуться через полчаса, естественно уехала в ближайшие горки, начисто потеряв счёт времени и расстоянию. Сказать понравилось – не сказать ничего. Даже несмотря на то, что это были всего лишь предгорья - впечатлений множество.

2

    На следующее утро я впервые залезла в море – и сама не особенно поняла, тёплое оно или прохладное (середина сентября всё же). Единственное, что было понятно сразу - то , что море безумно приятное, очень чистое и никаких следов пребывания морских ежей, которыми нас так пугали при отъезде! Спустя час или около того наконец смогла покинуть водную стихию, предварительно отплыв  метров на 400 от берега. Даже там дно просматривалось во всех деталях.

Этот день у нас стал днём пеших прогулок по горам.  Для начала пошли по дороге, ведущей на полуостров Родопос и где-то километров через 5, миновав монастырь Гонья и расположенную сразу за ним Критскую Православную Академию, решили свернуть в горы.

Вообще греческое православие – это отдельная песня, о многом говорит хотя бы то, что по обочинам дорог там повсеместно установлены крохотные часовенки, посвящённые тому святому, который как то угодил устанавливавшему часовенку.

Пока мы шли в сторону от дороги, прошли через небольшое стадо коз. На уступе над руслом была построена небольшая колоколенка – один козёл каким-то чудом ухитрился забраться и туда.

    Повернули по руслу высохшего ручья (у них это называется реками) вверх, в горы. Но, пройдя буквально метров 500, наткнулись на изгородь. Пристрастный досмотр ближайших склонов и гребней показал, что изгороди – повсеместно. Мы пришли к выводу, что это местные фермеры разгораживают участки выпаса коз, самых распространённых, по видимому,  на Крите животных. Кстати, во всех путеводителях пишут, что Крит заселён редкостной эндемичной разновидностью коз, именуемых кри-кри, и якобы эти на удивление красивые, грациозные и во всех отношениях замечательные твари встречаются только… вот здесь мнения путеводителей расходятся, каждый из них называет новое место. На самом деле – почти все козы самые обычные домашние, туда, где водятся прославляемые кри-кри, туристам не забраться.
 
 

    Сначала у нас была с собой только одна карта – Marco Polo. На ней обозначены даже тропинки, и ещё она страдает тем, что там особо отмечены точки, из которых открывается очень красивый вид. Как раз к одной из таких помеченных точек мы и направлялись. На тропинки решили уже особо не надеяться – после знакомства с местными  бесконечными изгородями. Шли по дороге, которая в результате должна была привести к административному  центру полуострова – городку Родопос. До него мы не дошли, да это и не нужно было, а дошли мы до огромного, изглоданного козами кактуса. На этом месте мы не могли не обратить внимание на тот факт, что от кактуса дорога разбегается на 4 разных дорожки, причём приблизительно схожего направления. Мы попробовали их все. Правильной, естественно, оказалась последняя, самая узенькая дорожка. Место, с которого действительно открывался очень красивый вид, мы, в результате, нашли. Только не там, где оно было обозначено на карте. Когда впоследствии Артём пытался наложить трек с GPS, который был у нас с собой, на карту – получилось, что полдороги мы шли по морю аки по суху, а оставшиеся полдороги – там, где и дорог то никаких нет. В общем и целом карта, конечно, была похожа на правду, но в деталях привирала изрядно. Впоследствии я купила ещё одну карту – Leadercom – с ней была почти та же история, но вместе они давали довольно точную картину местности.
    Вернувшись в отель, мы направились в ближайший Rent-a-car, где взяли Peugeot 106 за 160 евро на неделю, после чего,  движимые порывом невесть откуда взявшейся ностальгии, проехались до кактуса, уже в темноте. Ночью сей представитель критской флоры тоже выглядел весьма импозантно.
Надя настояла на поездке в ближайший центр цивилизации с целью посещения какого-нибудь ночного заведения. Поехали мы в Платаньяс, приехав обнаружили, что более-менее приличные заведения работают только в high season, или же по weekend-ам. Так что зашли в обычный на вид бар, который показался Артёму баром для геев.  Не знаю, не знаю, не заметила. ;)…

3

    На утро третьего дня было назначено начало Большого Путешествия по острову. Мы загрузили все наши вещи в багажник малышки 106-й, снаружи выглядевший таким микроскопическим. На поверку он оказался весьма вместителен – туда влезло всё, совсем всё, что мы взяли с собой из Москвы.
Для начала наша маленькая концессия направилась в Ханью, второй по величине город Крита, с населением 60000 человек. Но сперва мы немного заблудились, свернув на Киссамос, в строго противоположную сторону (опять из-за неточности карты). Если на карте дороги пересекаются, ещё не факт, что и на местности они тоже пересекаются, развязки, похоже, вообще есть только в городах.
    Ханья понравилась с первого взгляда, несмотря на полное отсутствие места для парковки. Даже под знаками «Остановка запрещена» было набито битком. Оставив машину на платном подземном паркинге, мы направились в сторону порта. Об истории города, стиле архитектуры и т.д. и так написано в любом путеводителе по Криту, так что скажу лишь, что город действительно стоит того, чтобы его посетить. Хотя бы просто походить по старинным венецианским улочкам, ширина многих из них не превышает 1,5м и противоположных стен домов можно коснуться руками. При этом греки умудряются  втискивать на такие улочки кафе, море зелени и сувенирные лавки.
    К слову, о греках. У них, похоже, принципиально не принято заниматься домашними делами дома. Повсюду на улицах на вынесенных из дома стульях сидят пожилые греки, которые, по-видимому, ничего не делают, и реже пожилые гречанки, с каким-нибудь рукоделием. А если на проезжей части встречаются знакомые, они не считают нужным отойти куда-нибудь в сторону тротуара, предпочитая общаться прямо на дороге.
    Невзирая на то, что Ханья в общем-то крупный, в чём-то даже промышленный город, все эти греческие особенности там в полном наборе, особенно в старом городе.
    Естественно мы посетили и порт города, построенный венецианцами. Там до сих пор всё довольно сносно сохранилось, в том числе маяк (кажется, он даже работает). Что забавно, через гавань порта курсирует микропаромчик, абсолютно бесплатный, принадлежащий кафе на молу порта, неподалёку от маяка. И вовсе необязательно быть посетителем кафе, чтобы прокатиться на паромчике.
 

узкие улочки Ханьи		порт Ханьи	озеро Курна

    Далее дорога вела на Ретимно, административный центр одной из четырёх областей острова с тем же названием. По пути было решено заехать на озеро Курна. По некоторым источникам, глубина озера достигает 64 м. Естественно, мы полагали увидеть нечто грандиозное, но забыли, что находимся на маленьком острове. Нашим взорам предстало очень красивое, очаровательнейшее, но маленькое озерцо всего в паре километров от моря. Было странно видеть вдали море и в тоже время невероятно нежную бирюзовую гладь пресноводного озера в горах метров на 50 выше уровня моря.
    Сначала мы обозревали всю эту красоту сверху с площадки недостроенного дома (там недострой – дело обычное, создаётся впечатление, что 90 % всех зданий - в процессе строительства), потом спустились к озеру и, конечно, пошли купаться. У самого берега довольно мелко, постепенно дно понижается, а метрах в 70 от берега начинаются непролазные заросли водорослей, так что проверить глубину озера оказалось нереально. Но глядя сверху было видно, что как раз там, где начинались водоросли, вода приобретала тёмно-синюю окраску, возникло предположение, что сразу за отмелью провал. Вода, как и было обещано, пресная, к тому же тёплая, в общем, вылезать на берег не хотелось. Но надо было ехать дальше. Кстати, на озере обитала стая гусей или казарок, может они были пролётом из какой-нибудь Сибири, а может жили там постоянно, прикормленные туристами.
    Выехать с озера на Новое Национальное шоссе (почти главная критская гордость – единственное широкое и прямое шоссе острова, довольно большая часть которого прорублена прямо через скалы) нам не удалось – снова неточность карты. Зато мы попали на Старое Национальное шоссе – узенький (местами) серпантин, проходящий через все мелкие городки, ехать по нему утомительней, но зато гораздо интереснее. На обед мы остановились в Эпископи. Это была первая трапеза за пределами гостиницы и если бы я знала, что еду здесь приносят исключительно тазиками, взяла бы одно блюдо. Мясное, естественно. Здесь вообще довольно мясная кухня, безумно вкусная. До сих пор без душевной дрожи не могу вспоминать о нежных бараньих рёбрышках, сувлаки (разновидность шашлыка) из всех видов мяса, мясонасыщенных запеканках и прочее, и прочее ;)
Пока нам несли обед (а греки народ неторопливый), Надя и я пошли прогуляться по Эпископи. Неотвязное ощущение Украины присутствовало просто постоянно – белёные домики, крашеные в синий и зелёный цвет ставенки, очень много цветов, но, в отличие от Украины, - чисто, улыбающиеся люди, нет выпирающей нищеты, хотя и особого богатства тоже.

Цивилизации на этом острове 6 тысяч лет, люди словно часть истории, они ведут себя так, как будто сами живут уже 6 тысяч лет и будут жить ещё столько же.

     Старое национальное шоссе приводит нас наконец в Ретимно.
     В Ретимно повторяется история с отсутствием места для парковки – те же узкие улочки, в большинстве своём с односторонним движением, то же неуважение к знакам «Остановка запрещена». Находим наконец свободный пятачок рядом с портом, у Артёма возникает подозрение, что и там стоять нельзя, но нам уже, кажется, всё равно.

     Небольшая прогулка по городу приводит нас в район Кастелли, к крепости Фортецца, которая одним своим видом производит неизгладимое  впечатление. Массивные стены, выступающие контрфорсы, бойницы и башенки наверху стен – и когда-то сверху летели стрелы, лилась смола, что всё равно не отвратило от Крита и всей Греции турецкого ига. С набережной совсем не видно внутренних строений крепости, заходим внутрь через массивные ворота. Теоретически за вход надо платить, за разрешение на съёмку тоже, но никто с нас ничего не спрашивает, да там попросту нет никакого персонала.
 

 Площадь крепости тоже впечатляет – похоже, это был целый город, с казармами, конюшнями, хозяйственными  постройками, темницами, церковью и кто знает, чем ещё. День уже заканчивался, у нас росли подозрения, что ворота скоро закроют, но уйти из этих бесконечных подземелий, чередующихся дворов, частично восстановленных построек, уйти отсюда было просто невозможно. Это как оказаться в старой сказке про рыцарей, принцесс, драконов и магов. Солнце уже практически село, когда мы вышли таки из крепости. Табличка на выходе с графиком работы гласила, что крепость уже полчаса как закрыта для посещения. Добрые всё-таки люди греки.
 

     Остаток дня прошёл в машине по дороге назад – кому-то пришла в голову идея вернуться в отель, вместо того, чтобы снять 2 номера прямо в Ретимно.  Спустя дня 2-3 эта идея была признана неудачной.

4

       Утро началось, как всегда, с купания. Часам к 12-ти мы, наконец, были готовы к выезду. Дорога до Ретимно на этот раз заняла чуть больше часа. Прямо напротив Ретимно мы свернули на юг, к середине острова, чтобы посмотреть на поздне-минойский некрополь.
     Меня это место и в самом деле впечатлило, в отличие от остальных. Хотя есть в манере осматривать разрытые могилы какая-то гнильца, но ощущение чего-то древнего и в то же время тёмного, могучего – оно стоит того, чтобы одновременно с благоговением испытать лёгкие укоры совести. А вообще немного не по себе там было, настоящее оно всё там. Прикоснуться к каменной стене склепа страшно, от неё даже на расстоянии идёт энергия какая-то, несмотря на толпы туристов, там прошедших.

    Выбравшись с того света, наша скромная компания направилась дальше на восток, а в районе Ставроменоса мы свернули на серпантин, ведущий к Ideao Antro, то есть к пещере горы Ида, самой высокой вершины острова. Именно в этом месте Крит самый широкий – около 60 км, а в пещере, по легенде, богиня Рея укрывала маленького Зевса от его отца Кроноса. Впрочем есть ещё Dicteao Antro, тоже претендующая на роль пещеры Зевса.
    Дорога извивалась бесконечными кольцами, там, где по прямой было километров 10, приходилось ехать все 30. Судя по карте, ещё до Ideao Antro мы должны были проехать мимо пещеры Сфендони, неподалёку от деревни Зониана. Конечно же, мы туда свернули. Наивные, мы думали, что в пещеры, состоящие из галерей гротов, уходящие извилистыми ходами к самому сердцу Крита (возможно)  пускают туристов просто так, без надлежащего присмотра. По этой причине мы вооружились фонариками, кажется даже верёвочку взяли (помните легенду про Тесея и Ариадну?). На входе в пещеру продавали билеты, причём нас попросили подождать около получаса, до начала следующего сеанса под предводительством гида. Несколько выбитые из колеи, мы пошли относить всю экипировку обратно в машину, причём нам в спину зычно раздалось: «Ребята, далеко не уходите, старт через десять минут» – на чистейшем русском, что характерно. Соотечественники, однако. Спустя минут пять к пещере подъехали автобуса три, битком набитых греческими пенсионерами и, почти по расписанию, сеанс погружения в тайны пещеры начался. Гид поведал, что Сфендони – партизан, прятавшийся в пещере (неудивительно, что турки его так и не нашли, как он сам-то оттуда выбрался?), а также, что такое сталактиты и сталагмиты и прочий набор пещерной премудрости.
Это всё наводило на мысль, что единственное предназначение гида – присматривать, как бы с непутёвыми туристами чего не случилось.
    А пещера вместе с тем действительно красивая, правда там сделаны подмостки, перила, освещение, и половина пещеры просто завалена, чтобы особо непоседливым особям вида туристикус вулгарис  (турист обыкновенный) лазить неповадно было.

    После Зонианы серпантин забирал ещё круче в горы, до пещеры Иды мы доехали только к вечеру. Наверху, хотя и высота то была всего около 1700 над уровнем моря, оказалось довольно прохладно. Хотя может, это мы просто привыкли к 30 градусной жаре. На небольшой площадке асфальт закончился и мы оставили машину, чтобы до пещеры подняться уже пешком.
 

Когда-то на Земле царил хаос, но пришли титаны, они свергли хаос и земля стала землёй, море морем, небо стало небом, а огонь огнём. И главным титаном был Кронос – время, а женой его была Рея – земля. Было предсказано Кроносу, что его сын свергнет его с престола, как некогда он сам сверг своего отца,истанет владыкой мира. Приказал Кронос жене своей Рее приносить ему новорожденных детей и стал глотать их. Так поглотил он пятерыхмладенцев. Последнего же Рея не захотела отдавать и, вместо ребёнка, подсунула мужу камень, завёрнутый в пелёнки. А целого и невредимого Зевса спрятала в большой пещере в сердце острова Крит, где о нём заботились нимфы, волшебная коза Амалфея кормила его своим молоком, а демоны куреты танцевали, ударяя мечами о щиты, чтобы плач ребёнка не был слышен.
 

     Было довольно безлюдно, по сравнению с остальными туристическими местами острова. Помимо нас в это  пустынное место забралась только компания французов. Сама пещера подтвердила мнение, что даже если очень захотеть сломать себе на Крите шею – ничего не получится. Турист – зверь особо охраняемый, в том числе и от себя самого. Пещера была попросту завалена. Не вся, конечно, как оправдание там оставили довольно большой грот, но в то, что именно в этом гроте некогда могли укрывать Зевса, верилось слабо. У входа в пещеру даже остались рельсы, по которым ввозились земля и камень, а в самом гроте привлекали внимание кучи инородной породы в тех местах, где просматривались ходы вглубь.
Но даже в таком виде это всё создавало впечатление чего-то грандиозного. Внизу под входом в грот расстилается обширная абсолютно плоская долина с пасущимися овцами (совершенно идиллическая картинка), сверху нависает Ида, старая гора, похожая на огромного слона, серая, вся в морщинах, осыпях. Идеально чистый воздух, настолько чистый, что в это не верится. Раньше мне попадались художественные описания что-то вроде «хрустально прозрачен» или «как будто пьёшь воду горного родника» – так вот, всё даже гораздо хуже, воздух там действительно воспринимается как та самая амброзия, пища богов. Никаких лишних звуков, только ветер, шуршащий осыпями и запутывающийся в колючках, и колокольчики овец и коз. Уезжать не хочется. Но до ближайшей цивилизации далеко, а вечер всё ближе.
 

    Дорога до Ираклиона показалась трудной, мы устали, да и езда по бесконечным серпантинам не располагает к улучшению состояния здоровья ;)…
    По пути нам попалось несколько парней в тёмных футболках, которых мы поначалу приняли за голосующих на дороге. Вглядевшись получше, я увидела надпись мелким шрифтом на футболках, гласившую “Police”, на греческом, естественно. Первая мысль – сейчас штрафовать нас будут, всё таки ехали мы с некоторым превышением. Оказалось, что за ближайшим поворотом произошла небольшая авария и полицейские всего лишь предупреждают все проезжающие машины об этом.
    До самого Ираклиона мы в тот день не доехали, решили остановиться в Аммударе, курортном пригороде. Впервые столкнулись с необходимостью искать жильё на ночь. Пока ехали днём, везде попадались вывески Rooms for rent или Rooms to let, что по сути своей одно и то же, но как только нам понабились эти самые комнаты внаём – они все куда-то попрятались ;)
    В результате остановились на ночь в небольшом отеле неподалёку от моря, который мы выбрали благодаря его хозяйке – обаятельной  гречанке лет 50. Запросили с нас по 25 евро за комнату на двоих. Хотя до пляжа было недалеко, купаться ночью в незнакомом месте мы не решились, и наверное, были правы. Наутро выяснилось, что метрах в 150 от берега проходит песчаная отмель и камни, на которые напороться в темноте было бы не очень приятно.

5
 

    Утром мы поехали в Кноссос, главную туристическую Мекку острова.
Задолго до подъезда к раскопкам дворца начиналась внушительная пробка,  но мы до неё не доехали, так как увидели БОЛЬШУЩЮЮ вывеску : «Въезд к Кносскому дворцу». Под этой вывеской мы поставили машину на парковку и тут выяснили, что про «въезд к дворцу» – это всего лишь рекламный ход ресторана и платного паркинга. Дальше к дворцу мы отправились пешком и по дороге попалось ещё много аналогичных огромных вывесок.
 

У Европы и Зевса было три сына: Минос, Радамант и Сарпедон. Все они стали царями, но самым могущественным из них – Минос. Он правил островной Минойской империей, владычествовавшей над Средиземным морем. В плен к нему попал гениальный афинский изобретатель и художникДедал, который построил для Миноса прекрасный дворец, имевший столько комнат, залов, переходов и коридоров, что в нём можно было заблудиться. Называли его Лабиринт, что означает «Дом двойного топора» (двойной топор был важным религиозным и государственным символом на Крите). Ещё лабиринтом называли темницу, в которой содержался полубык-получеловек Минотавр, по слухам плод греха жены Миноса Пасифаи и священного критского быка.
Самолюбию Миноса льстило, что именно у него живёт прославленный гений Дедал и он не отпускал от себя изобретателя. Тому же не хотелось находиться в плену, хотя бы и в золотой клетке. И он придумал, как можно сбежать от Миноса. Поскольку побег на корабле не имел смысла – флот Миноса был самый лучший, многочисленный и быстроходный в мире, Дедал сделал крылья для себя и своего сына Икара. Но Икар не захотел слушать родителя, за что и поплатился, поднявшись к солнцу и расплавив воск на крыльях. Падение было долгим, исход летальным.
После побега Дедал обосновался на Сицилии и не показывался никому. Умный был, знал, что Минос его искать будет, но и Минос не дурак тоже, знал, что и у Дедала самолюбие присутствует. Объявил Минос конкурс: у витой морской раковины срезана вершинка, задача в том, чтобы протащить нитку через всю раковину от основания до срезанной верхушки через все повороты спирали. Не мог Делал стерпеть того, что решение задачи будет не за ним. Он привязал к лапке жучка нитку и пустил его в раковину, жучок пролез на волю через всю спираль. Пришла Миносу раковина, нанизанная на нитку, с Сицилии.
Минос отправился туда, чтобы вернуть себе своего пленника, но царь Сицилии догадался об этом. Ему тоже было приятно владеть такой диковиной, как Дедал. Несмотря на законы гостеприимства, он приказал своим дочкам вылить кипяток на Миноса, пока тот принимал ванну.  Так погиб самый одиозный правитель Средиземноморского бассейна прошлых тысячелетий.
 
 

     Вход во дворец стоил 6 евро (в воскресенье бесплатно) и за билетами стояла внушительная очередь. Когда спустя минут 10 мы вошли на территорию дворца, стало понятно, что деньги за вход берут не зря. Дворец попросту строился заново.
 

Кносский дворец		тронный зал Кносского дворца

    Везде были снующие рабочие, вращались бетономешалки, на стены наносились фрески. Короче, самый древний дворец Европы оказался новостройкой. Но если у вас хорошее воображение, то можно представить себе, что всё это – настоящее. Ведь теоретически так оно всё и было, и дворец не виноват в том, что раскопал его Артур Эванс и применил английскую школу раскопок, то есть восстановление до исходного вида с использованием современных материалов. Хотя восстановили его вообще-то до состояния руин и в таком виде и поддерживают.
    Так вот, если включить воображение, становится понятным восхищение древних этим сооружением. Пять этажей действительно запутанной архитектуры (сейчас можно увидеть только два или три уровня  в полуотстроенном состоянии, раскиданных по большой территории), великолепные фрески и большое количество странно маленьких помещений. Ещё создаётся ощущение, что на поверхности сейчас только небольшая часть дворца, хотя даже на эту часть мы потратили около 3-х часов.

  Древние Афины должны были платить дань всемогущей Минойской империи. Каждые 9 лет 7 юношей и 7 девушек из афинских аристократических семей отправлялись на Крит, чтобы быть принесёнными в жертву Минотавру, чудовищу, обитавшему в Лабиринте. Так было, пока в число жертв не попал Тесей, сын афинского царя Эгея. Его увидела Ариадна, дочь Миноса, и влюбилась в него. Тесей обещал увезти девушку с собой и жениться на ней и она решила помочь ему. Ариадна дала афинскому принцу кинжал и моток верёвки, конец которой она привязала на входе в Лабиринт. Тесей убил Минотавра и вывел по верёвке своих соотечественников, но он обманул Ариадну, не стал на ней жениться, хотя и забрал с собой. За это Тесей поплатился жизнью своего отца, который покончил с собой, увидев на горизонте чёрный парус возвращающегося корабля. Это был знак того, что Тесей погиб, реально же в отместку за обман Ариадны бог Дионис просто вырвал у экипажа судна белый парус, когда его собирались поднять вместо чёрного.

     После дворца мы направились в Ираклион, где благополучно разделились: я пошла в археологический музей, питая надежду, что хоть там то я увижу настоящие фрески , которые собственно и привели меня на Крит, а Надя с Димой и Артёмом пошли просто бродить по городу, магазинам и далее по интересам.
     Скажу сразу – фрески  в музее мало чем отличались от фресок во дворце. Я решила, что оригиналы, когда снимали со стен раскопок, просто разбили. Или их разбили при транспортировке. Или ещё при каких-нибудь таинственных обстоятельствах. Единственное, что привлекало внимание в экспозиции музея, это керамика, в том числе фестский диск (это первый образец европейской письменности) , золото (а настоящее ли оно на стендах? ;)…,  и небольшая коллекция оружия, в принципиально не очень хорошем состоянии, что и понятно – 3-4 тысячи лет – возраст немаленький.

     На этом посещение Ираклиона  закончилось и мы вновь выехали на Новое национальное шоссе. Около трёх дня мы уже были в Херсониссосе, очередном из бесконечных курортов северного побережья. Миленький, в принципе, городок. Небольшая остановка и едем далее уже непосредственно до Айос-Николаоса, чтобы ещё засветло найти Rooms for rent. Наивные, по дороге их было, естественно, сколько угодно, в городке же опять только отели. В  конце концов остановились в отеле на первой линии за те же 25 евро с номера на двоих, поразившем нас внешним сходством хозяйки с хозяйкой предыдущего отеля в Аммударе. Так и подмывало спросить, а нет у неё родной сестры там ;)…
     Обосновавшись в номере, пошли гулять по городу. Каменные набережные чем-то напоминают Ялту, пляжи как таковые видимо только там, где их специально насыпали. Но, несмотря на неудобный спуск к воде (да и всё равно мы там ни разу не купались), город понравился. Маленький, со своим курортным шармом, пешеходными улочками (не только у нас есть Арбат ;)  , небольшой закрытой гаванью, он оставляет приятное впечатление о себе. К слову о гавани – когда-то это было озеро Вулисмени, впрочем оно и до сих пор так называется. В прошлом веке турки прорыли канал (всего-то метров 5), который соединил озеро с морем, сейчас там стоянка для маленьких яхт и лодок. Большие в озерцо диаметром 50 метров не лезут ;)…  В общем в этот городок стоило заехать хотя бы ради совершённой нами ночной прогулки. И здесь мы снова столкнулись с греческой неторопливостью в плане обслуживания клиентов таверен. Но это было единственное слегка отрицательное впечатление.
 

набережная Айос-Николаоса	залив Мирабелло	ночной Айос-Николаос